Выбираем фундамент для дома

Какой-выбрать-фундамент-монолитный-или-сборныйСтоит отметить, что строительство фундамента под любое здание, является пожалуй, самой ответственной задачей в процессе строительства. Ошибки, допущенные в этот период, могут привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до разрушения несущих конструкций. Ведь фундамент предназначен для принятия нагрузок от конструктивных элементов дома с последующей передачей их на грунт.

  • От правильности выбора решения и качества выполнения работ при возведении фундаментов зависят прочность и долговечность здания. Ремонт или замена фундаментов связаны с большими материальными затратами и техническими трудностями.
  • Стоимость фундамента составляет от 10 до 20% общей стоимости всего здания. Поэтому строительству фундаментов предшествует доскональное изучение всех составляющих грунта, на котором будет размещено строение, и только после этого делается математический расчет нагрузок и выбор конструкции основной опоры дома. И от того, насколько правильно будет выполнена эта работа, зависит долговечность дома и безопасность проживания в нем.
  • Возведение фундамента для двух-, а тем более трехэтажного дома предполагает строгий инженерный расчет, который могут выполнить только специалисты. Конечно, услуги проектировщиков обходятся недешево и существенно увеличивают стоимость строительства. Но здесь следует учитывать, что проектировщики, в соответствии с правильно составленным договором на выполнение работ, несут за них ответственность и предоставляют определенные гарантии.
  • Прежде всего необходимо исследовать грунт и грунтовые воды. Уровень подземных, грунтовых вод оказывает существенное влияние на поведение многих грунтов. Более хорошими условиями для будущего фундамента будут условия, при которых глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод. И, наоборот, тяжелыми условиями считаются условия, когда глубина промерзания больше глубины грунтовых вод. Построить фундамент в тяжелых условиях очень ответственное мероприятие.
  • В последнем случае по мере усиления морозов будет увеличиваться и глубина промерзания грунта. Когда глубина промерзания достигнет уровня подземных грунтовых вод, начнется их превращение в лед, а вместе с этим и вспучивание, «вздутие» грунта. Это неприятное явление омрачается еще и тем, что это вспучивание практически никогда не бывает равномерным и в разных местах подъем грунта будет неравномерным.
  • Следствие этого – перекос фундамента, перераспределение нагрузок в нем и во всем строении, возможность появления трещин, как в самом фундаменте, так и в стенах дома.
  • Следующий шаг – это выбор вида строительства фундамента. Вид строительства фундамента выбирают, исхода  из величины нагрузок, чувствительности конструкций дома к неравномерным перемещениям основания, качества грунтов в основании, опасности воздействия морозного пучения, применяемых конструкций и материалов. По способу опирания на грунт основных видов строительства фундаментов три – ленточные, столбчатые и плитные фундаменты.
  • Строительство фундамента ленточного типа. Ленточные фундаменты используют производя строительство фундаментов с тяжелыми стенами. Выполняя строительство фундамента, ленту закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены, при этом форма поперечного сечения одинакова по всему периметру фундамента.
  • Ленточные фундаменты закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены, при этом форма поперечного сечения одинакова по всему периметру фундамента. Данный вид ленточного фундамента необходим, когда под домом устраивается подвал или гараж, или предполагается цокольный этаж. Целесообразно строительство фундаментов ленточного типа при опасности возникновения неравномерных деформаций основания при небольшой глубине их заложения, в этом случае в них устраивают непрерывные армированные пояса.
  • Производя строительство фундамента ленточного типа, подошву фундамента обычно располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта. Осуществляя строительство фундамента на сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах, ленточные фундаменты применяются достаточно редко. Толщина песчаной подушки обычно составляет 30-60 см, но не должна быть более половины всей высоты фундамента.
  • Технология строительства фундамента ленточного типа проста, но для них характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоемкость. Минимальная толщина фундамента зависит от используемого материала. Для ускорения строительства фундамента очень часто используют фундаментные блоки.
  • Строительство фундамента столбчатого типа. Еще один чрезвычайно распространенный вид строительства фундаментов – столбчатые фундаменты. Фундамент столбчатого типа предусмотрен для легких деревянных конструкций (беседки, навесы).
  • Осуществляя строительство фундамента, столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и в других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами – 1,5-2,5 м. Производя строительство фундаментов минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены: бетон и бутобетон – 400 мм, каменная кладка – 600 мм, кирпичная кладка выше уровня земли – 380 мм.
  • Строительство фундамента плитного типа. На неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, таких как песчаные подушки, торфяники, на сильно пучинистых грунтах и других слабонесущих грунтах нередко осуществляют строительство фундамента из железобетонных плит или монолитных перекрестных лент. Производя строительство фундамента для крупных домов, фундаменты чаще всего устраивают в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент.
  • Чтобы в стены дома не проникала грунтовая влага, устраивается гидроизоляция фундамента. Выполняя гидроизоляцию фундамента в каменных и кирпичных домах, гидроизоляцию кладут обычно на высоте 15-25 см от уровня земли. Если полы кладут на балки, то гидроизоляция фундамента должна быть на 5-15 см ниже их.
  • Гидроизоляцию фундамента можно провести следующими способами: Кладут слой цементного раствора (2-3 см) состава 1:2, выравнивают, железнят, сушат. Стелют один слой рубероида
  • Кладут 2-3 слоя мастики. Горячую мастику наносят слоями (общая толщина 7-10 мм).
  • Настилают насухо 2 слоя гидроизола с нахлестом не менее 150 мм Верх фундамента покрывают битумной мастикой и наклеивают на нее первый слой гидроизола, который вновь покрывают мастикой, и наклеивают второй слой
  • При высоком уровне грунтовых вод гидроизоляцию фундамента и подполье изолируют сначала слоем глины (25 см), на нее кладут бетон, на бетон – гидроизоляцию и покрывают цементным раствором.
  • Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ровным и гладким. Для выравнивания по боковым сторонам на 1-3 см выше их поверхности крепят доски с ровными кромками. Пространство в опалубке заливают цементным раствором состава 1/3 или 1/4, выравнивают, разглаживают, просушивают и затем производится гидроизоляция фундамента. Вода размывает не только основание, но и пагубно влияет на конструкцию самого фундамента.
  • Для защиты последнего от воздействия поверхностных вод, появляющихся при выпадении осадков, таяния снега, по периметру здания в целях гидроизоляции фундамента устраивается отмостка шириной 700 – 800 мм (на 200 мм шире, чем свес крыши) с уклоном в сторону от дома. Прямо под бровкой отмостки следует устроить дренаж, который не только отведет поверхностные воды, но и снизит нагрузку на гидроизоляции подземной части фундамента.
  • Для защиты от капиллярной влаги в месте соприкосновения кирпичной кладки с бетоном по всему сечению наружных и внутренних стен при гидроизоляции фундамента прокладывается гидроизоляционный слой из рулонных материалов (например, из двух слоев гидростеклоизола на битумной мастике). Если фундамент устроен из сборных элементов, а дом имеет подвал, то такой слой гидроизоляции нужно проложить на уровне пола подвала.
  • При сухих грунтах вертикальная гидроизоляция фундамента в наружной поверхности ограничивается обмазкой битума два раза.
  • Если уровень грунтовых вод превышает глубину заложения фундамента, то необходимо применить оклеенную гидроизоляцию из рулонных материалов. В ряде случае рекомендуется насыпать под фундамент слой из щебня, пропитанного битумом. При высоком уровне и большом напоре грунтовых вод устраивают дренаж, который надежно защитит фундамент от воздействия влаги.
  • Следует отметить, что описанный выше подход к устройству гидроизоляции фундамента традиционный и в чем-то устаревший. В последнее время часто применяется технология проникающей гидроизоляции, основанная на свойстве состава самостоятельно заполнять все пустоты, образуя в них кристаллы. Но стоимость такой гидроизоляции фундамента довольно высока. Гидроизоляция фундамента ответственное мероприятие.

Когда закладывать фундамент?

Вообще существует две основные точки зрения на вопрос о том, когда же следует приступать к работам по закладке фундамента. Первая говорит о том, что начинать нулевой цикл работ следует по весне, так чтобы успеть до зимы полностью построить дом: возвести стены, положить кровлю. Согласно другому мнению, фундамент нужно закладывать в конце лето, чтобы дать ему осесть за зиму.

  • Нельзя однозначно определить, какая из двух позиций является единственно верной. В обоих случаях здание всё равно будет давать усадку. В первом варианте усадка будет одновременно происходить и для фундамента, и для строения, а во втором будет разделена на два этапа – сначала даст усадку сам фундамент, а потом – возведенный на нем дом. Всё зависит от желаний и возможностей застройщика в каждом отдельном случае.
  • Необходимо учитывать только то, что на зиму оставшийся открытым фундамент необходимо тщательно защитить пленкой или брезентом, а за следующий сезон возвести стены здания и покрыть его кровлей.
  • Перед началом работ по закладке фундамента рекомендуется проконсультироваться со специалистами, либо доверить им полностью этот этап – так как фундамент является основой всего будущего дома.
Рис. 1

Теперь о защите фундамента вашей постройки от влаги. Для этого, прежде всего, необходимо сделать так называемые отмостки (рисунок 1).
Рисунок 1. Схема устройства отмостки: 1-цементный раствор; 2-битый кирпич, цебень; 3-глина; 4-грунт; 5-водосточная канавка; 6 – фундамент.

Ширина их составляет до 1 м с обязательным укло­ном поверхности от стены. Вокруг фундамента снимается слой грунта толщиной 10-15 см, вместо него засыпается и трамбуется глина, которая и образует необходимый уклон. Сверху на нее укладывается слой щебня или битого кирпича с песком, на него цементный раствор. Отмостка окантовывается водоотводной канавкой, которая бетонируется или в нее просто укладывается распиленная вдоль труба.

Рис. 2

Рисунок 2. Схема устройства гидроизоляции подвала: 1-изоляционные рубероидные прокладки в цоколе и полу; 2- слои цементной штукатурки и битума; 3-цементный пол; 4-нижний слой бетона; 5-трамбованная глина.

  • По верху цоколя обязательно укладывается гидроизоляции (рисунок 4). Она может состоять из слоя цементного раствора в 2-3 см толщины, который после железнения и высыхания застилается одним слоем рубероида.
  • Для железнения, которое хорошо защищает постройку от проникновения сырости, можно посыпать свежий раствор по верху цоколя тонким слоем сухого цемента, который хорошо загладить. При высыхании образуется не пропускающий влагу слой.
  • Применяется для гидроизоляции битумная мастика из равных весовых частей битума и мела или 1 части битума и 0,5 просеянной гашеной извести. Толщина слоя должна составлять до 1 см, наносить его лучше не сразу, а в 2— 3 приема. Еще надежнее покрыть верх фундамента мастикой и рубероидом дважды.
  • Слой гидроизоляции должен находиться на высоте примерно в 20 см от поверхности грунта.
  • Раз уж мы говорим о защите от влаги, то давайте упомянем сразу в этом отношении и о подвальных помещениях.
  • В них, кроме обычной гидроизоляции по верху цоко­ля, защита кладется еще и на полу и стенах. Если УГВ ниже пола подвала, то его наружные стены покрываются двойным слоем битума. Пол трамбуется слоем глины толщиной до 25 см, на него укладывается 5 см бетонного раствора. Когда раствор высыхает, то покрывается битумной мастикой и двумя слоями рубероида. Далее опять следует слой бетона, который выравнивается и железнится.

Когда УГВ выше пола, работа делается по-иному. Снаружи стены заштукатуриваются раствором цемента, затем покрываются битумной мастикой и рубероидом, потом опять мастикой. Этот слой должен быть минимум на 0,5 м выше УГВ. Проем между грунтом и стеной подвала забивается глиной. На полу подвала трамбуется слой глины, как говорилось выше, и проводятся почти так же все остальные работы, только слои бетона должны быть вдвое толще.

Виды фундамента

Теперь о том, какие бывают фундаменты. По материалу – самыми разными (рисунок 1): чисто бутовыми, кирпичными, бутобетонными, кирпичными на бутобетонном или бутовом основании, бутовыми на песчаной подушке.

Рис. 3

Рисунок 3. Некоторые виды фундамента из различных материалов: а – бутовый; б – бутобетонный; в – кирпичный на бутобетонном основании; г – кирпичный.

По конструкции фундамент может быть непрерывным ленточным, или отдельными столбами – столбчатым (рисунок 3 )

Первый вариант лучше использовать для зданий с подвалами, тяжелыми кирпичными или бетонными стенами. Он не требует особенно много материала, т. к. применяется при неглубоком заложении, при этом надежен и прочен. Материалы могут использоваться разные и в разном сочетании.

Рис. 4

Рисунок 4. Виды фундаментов по конструкции: столбчатый  фундамент (1-стойка; 2-анкер; 3 –столб; 4 –лаги).

  • Отметим, что нет особого смысла на всей высоте фун­дамента выдерживать одинаковую ширину. Верхнюю часть можно сделать уже, по толщине будущей стены. Прочность при этом ничуть не уменьшается, а стройматериалы экономятся заметно.
  • При использовании бутобетона для строительства ленточного фундамента на опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 см, в который помещают бутовый камень. Таким образом наращиваются слои до самого верха, Наи­меньшая толщина стен фундамента из бутобетона составляет 35 см, из бутового камня на растворе – 50 см.
  • Кстати, давайте «откроем велосипед», вспомнив способ приготовления бетона. Он отличается от строительного раствора – смеси цемента с водой и песком тем, что в состав бетона обязательно входит щебень или гравий. Цемент необходимо смешать с песком до получения однородной массы, затем добавить щебень, вновь перемешать и постепенно долить воду.
  • Учтите, что известково-шлаковый и известково-пуццолановый цементы для изготовления железобетонных элементов непригодны и рекомендуются только для кладочных растворов. Бетонные конструкции, отлитые с применением портландцемента, следует увлажнять в течение недели. При использовании пуццоланового цемента этот срок увеличивается вдвое.
  • Столбчатый фундамент чаще используется для легких, деревянных или каркасных построек. Столбы из хорошо обожженного красного кирпича, бутобетона, бетона обязатель­но ставятся под углы постройки и через каждые 1,5-2,5 м по периметру – под простенки, балки и др. Минимальные размеры кирпичного столба составляют 510×510 мм, бутобетонного — 600×600. Их необходимо армировать через каждые 25-30 см по высоте сеткой из арматуры или проволокой.
  • Верхняя, поднимающаяся над землей 50 см или больше часть фундамента, на которой уже ставятся непосредственно стены, называется цоколь. Его прочность и устойчивость к неблагоприятным природным условиям особо важны. Для строительства цоколя используется хороший красный кирпич, бетон, камень.
  • Верх цоколя обязательно должен быть ровным, для этого он заливается цементным раствором, заглаживается. После высыхания раствора на цоколь кладется гидроизоляционная прокладка. Подробнее об этом скажем чуть ниже, При столбовом фундаменте роль цоколя играет забирка – стена между столбами, которая делается обычно из тех же материалов, что и сами столбы. Толстой она не бывает, делается в кирпич или полкирпича, если бутовая – до 30 см ширины
  • В глинистом грунте под забиркой размещается слой песка толщиной до 20 см, а сама забирка заглубляется в грунт тоже на 20-30 см. Не забудьте при строительстве оставить в цоколе или забирке по одному отверстию для вентиляции с каждой стороны дома. Их стандартный размер – 140×140 мм, высота расположения должна быть не менее 150 мм от зем­ли. На зиму можно забить эти отверстия деревянными проб­ками, которые к лету обязательно надо вынуть.

Post navigation

Добавить комментарий