Всё про все виды деревянных заборов

Заборы у нас любили всегда. В смысле их количества. Чего не скажешь об эстетике ограждений — об этом как-то особо не пеклись. Да и сегодня, несмотря на огромные средства, которые отдельные наши сограждане вкладывают в невероятные по размерам и формам ограждения своих «латифундий», заборы редко радуют глаз. Ознакомьтесь с этой статьей и вы убедитесь, что изящную изгородь может себе позволить не только нефтяной или колбасный магнат. Один из самых распространенных видов ограждения — деревянный забор.

Хоть он и не столь долговечен, как его каменные собратья (с орнаментом из колючей проволоки или без нее), его относительная дешевизна и доступность материалов, легкость постройки своими силами прельщают многих.

Если же поинтересоваться у владельцев дачных угодий, какие деревянные заборы из древесины им чаще всего приходилось встречать, многие скажут — глухой дощатый, да штакетник.Мы не будем опровергать столь прижившуюся у нас стереотипную классификацию деревянных ограждений, а лишь попытаемся несколько расширить представление об этих традиционных сооружениях и показать, что забор может не только обозначать границы частных владений, но и выполнять декоративные функции. Какой же вариант из предложенных следует выбрать для своего участка, решайте сами в зависимости от имеющихся материалов и средств.

Деревянный забор остаётся наиболее востребованным видом ограждений частных владений. Несмотря на то, что срок службы дерева существенно уступает металлу или камню, его доступность и податливость для обработки делают дерево одним из самых актуальных строительных материалов. Конструкции и стилистика заборов из дерева может быть самой разной. Тем не менее, владельцы дачных участков и усадьб чаще всего отдают свои предпочтения глухому дощатому забору и штакетнику. Это вовсе не говорит о том, что забор из дерева может быть только таким. Для выбора наиболее оптимального вида нам нужно ответить на ряд вопросов. Нужно ли, чтобы забор из дерева стал надёжной защитой от проникновения нежелательных лиц, ветра, или он будет выполнять только декоративные, представительские функции? Может быть, вам нужно разграничить различные зоны приусадебного участка? Существует ли потребность том, чтобы воспрепятствовать выходу детей за границу участка, к примеру, во избежание попадания их на проезжую часть? Ответ на вопрос о том, каким быть вашему забору во многом зависит от того, какие задачи будут стоять перед ним в первую очередь.

Типов, видов и форм деревянных заборов существует огромное множество: от простейших реечных оград и штакетников, до неприступных стен, преодолеть которые без спецподготовки и спецтехники невозможно. Нет предела совершенству и в использовании при возведении деревянных заборов всевозможных украшений, способных превратить деревянный забор в подлинное произведение искусства. При строительстве забора дерево может применяться и в комбинации с другими материалами. Например, опорные столбы могут быть изготовлены из металла или кирпича, а из дерева выполняются промежуточные секции и несущие рейки. Изумительную картину, радующую глаз владельцев участка и их гостей, может составить сочетание дерева с различными декоративными растениями. В таком случае забор из дерева будет отличаться простотой и подчёркнутой естественностью.

Преимуществом сплошного деревянного забора является то, что он может служить надёжной защитой от ветра в отличие от сетчатых металлических заборов. А слишком большие капитальные заборы могут создавать восходящие потоки воздуха по одну сторону и резкие и разрушительные нисходящие потоки по другую.

Для того чтобы определить, какой тип деревянного забора необходим именно Вам, прежде всего, следует выяснить какую функцию он должен выполнять. Ведь ограда может служить не столько преградой для несанкционированного проникновения незваных гостей, сколько для того чтобы просто обозначить границы частного владения и скрыть от посторонних глаз часть территории, находящейся за забором. Если же деревянный забор предназначен, прежде всего, для надёжной изоляции огороженной территории от проникновения на неё любых посторонних, то при монтаже деревянного забора целесообразно принять во внимание, какие дополнительные средства безопасности предполагается использовать. Например, сторожевые собаки или камеры видео наблюдения. При применении целого комплекса грамотно используемых подобных средств и устройств, деревянный забор может стать поистине неприступным и непреодолимым.

Деревянный забор может выполнять и существенную декоративную функцию. Одним из важных преимуществ деревянных заборов является то, что они легко и гармонично вписываются практически в любой ландшафт. Кроме того деревянный забор, своим внешним видом может свидетельствовать как о социальном статусе владельца так и о его эстетическом вкусе, и выполнять тем самым и представительскую функцию. Огромным достоинством деревянного забора является возможность придать ему самую различную форму и проявить тем самым авторский подход при его изготовлении. Деревянный забор можно покрасить практически в любой цвет, применяя самые разнообразные красители. Также на забор из дерева можно наносить любые рисунки. Наконец, в определённых случаях деревянный забор может стать удобным местом для размещения рекламы, и тем самым приносить своему владельцу дополнительный доход.

Строительство забора какого типа производить, типа и стиля  зависит от целей, которые ставит перед собой его владелец и от затрат, которые он готов произвести для его возведения. Цена на один погонный метр забора из дерева можетт колебаться от 500 до 800 рублей. Многое зависит от того, будет ли древесина обработана специальными составами, стиля забора. Также обязательно следует учесть возможности владельца по уходу и ремонту. Поскольку деревянный забор со временем будет требовать к себе определённого внимания и заботы.

Штакетник

Иногда есть смысл построить сугубо декоративный деревянный забор, выполняющий лишь символическую функцию обозначения границы участка. Такие декоративные деревянные заборы называют штакетниками или палисадниками. Способов их изготовления существует великое множество, и это как раз тот случай, когда можно проявить собственные воображение, фантазию и представления о прекрасном. Принципиальны два подхода. Либо доски для штакетника, которые так и называют — штакетины, располагаются вертикально, либо — горизонтально. Горизонтальный способ предполагает экономию трудозатрат при изготовлении, в сравнении с вертикальным, если штакетины достаточно длинные.

Для строительства забора,применяется множество вариантов обрешеток штакетника. При выборе вида обрешетки следует исходить не только из её эстетических свойств. В первую очередь следует обратить внимание на те из них, которые увеличивают прочность конструкции всех секций забора и его долговечность. Чаще всего мастера используют вариант, когда верхние торцы штакетин будут со срезом «на ус» или «с крышей». Это создаст возможность для скатывания влаги. Нижняя часть штакетника находится в непосредственной близости к земле. Это создаёт риск загнивания древесины, образования плесени. Лучшим выходом будет применение кирпичного цоколя, натурального камня или даже бетонирование. Используется и вариант вкапывания шифера вдоль всего периметра забора.

Классический деревянный забор

Если же деревянный забор имеет не только декоративную или сугубо символическую функцию, а призван всё-таки создать определённые затруднения для всякого, кто попытается его преодолеть, то такой классический деревянный забор обычно состоит из столбов, вбитых или чаще вкопанных в землю, которые затем обивают досками.

Столбы целесообразнее делать из твёрдых пород древесины, а доски — из мягких. Наиболее оптимальными мягкими породами для изготовления забора считаются хвойные породы деревьев, лиственница, сосна, кедр. Хвойные породы деревьев считаются более предпочтительными, поскольку благодаря токсичности и смолистости они более устойчивы к воздействию дерево разрушающих грибков и паразитов.

Нижнюю часть столбов предварительно необходимо хорошо просмолить. Для досок, используемых при изготовления деревянного забора важнейшим параметром является влажность древесины. Самая правильная влажность — в пределах 14%. Если доска не досушена и влажность выше 14%, то доску будет крутить. Если влажность ниже 14%, доска пересушена, то она будет трескаться. На качество и срок надёжной эксплуатации доски влияют также и все другие виды её предварительной обработки: нанесение септика, покраска, количество нанесённой краски, шлифовка, шпаклёвка и т. д. Чем больше прошёл деревянный забор различных этапов обработки, тем дольше и надёжнее он прослужит своему владельцу.

Часто cтроят и комбинированные заборы, в которых столбы изготавливают из металла, кирпича, камня и затем обивают их деревянными досками.

Как и всё в этом мире деревянные заборы не вечны. Дерево — живой организм. В природе при умирании оно постепенно утилизируется до полного исчезновения. Основной причиной разрушения древесины является гниение — разложение под воздействием дереворазрушающих грибов. Но этот процесс становится возможным только в определённых благоприятных для грибка условиях. С течением времени под воздействием окружающей среды, изменений влажности и температуры воздуха, деревянные заборы подвергаются разрушению. Предварительная обработка древесины с применением современных технологий способна существенно продлить срок службы деревянного забора и упростить уход за ним. Доски могут со временем раскалываться и деформироваться под воздействиям атмосферного тепла и солнечного света. А под воздействием влаги они могут начать гнить. Поэтому любой деревянный забор требует ухода. Отдельные фрагменты забора, приходящие в негодность, целесообразно своевременно заменять на новые. Иначе в деревянном заборе появятся слабые и ненадёжные места, о которых те, кому надо через забор проникнуть, непременно узнают и воспользуются ими. Идеальный деревянный забор, представляя собой надёжную заградительную цепь, не должен иметь в ней слабых звеньев! Любое такое слабое звено резко обесценивает защитные функции всего остального деревянного забора как единого сооружения. Целесообразно скашивать траву вдоль забора, поскольку из-за связанной с ней дополнительной влажности доски забора могут начать гнить. Существенно продлит срок службы деревянного забора и своевременное регулярное покрытие его новой краской.

Кому в первую очередь можно посоветовать забор из дерева? Прежде всего, следует отметить, что «противопоказаний» практически не существует. Дерево подойдёт и для ограждения приусадебного участка вокруг огромного особняка и для строительства забора возле обычного садового участка. Тем не менее, оно не обладает рядом свойств. К примеру, забор из деревасущественно проигрывает в плане создания надёжной шумоизоляции. Если ваш участок находится вблизи от проезжей части, то вполне возможно, что лучше обратить внимание на забор из профнастила. Не забывайте, что несмотря на отменные возможности современных олиф, консерваторов и антисептиков, какие-то доски, штакетины, перекладины время от времени требуют замены. Но эти маленькие неудобства с лихвой компенсируются тем комфортом, который создаёт забор из дерева. Далеко не случайно при оценке качества жилища всё чаще используют такой показатель как общий уровень психологического комфорта. Максимальные значения дают материалы природного происхождения. Только они способны полностью вписаться в любой ландшафт, подойти к ограждению любого строения.  Построенный деревянный забор не теряет своей популярности. Дерево по-прежнему привлекает владельцев приусадебных участков, дачников и жителей сел и деревень Установка деревянного забора: Этап первый. Опоры

Опоры для этого вида забора могут быть металлические, выполненные из труб или профиля, железобетонные из асбоцементных труб или традиционно — деревянные. Каждая из этих опор имеет свои преимущества. Так, деревянные опоры необходимо обработать в нижней части. Эта часть столба будет помещена в грунт и под воздействием грунтовой влаги может быстро выйти из строя. Наши предки обжигали концы столбов на костре. Сегодня их обрабатывают разогретым битумом. У железобетонных и металлических столбов нижние части тоже можно покрыть слоем битума. Если Вы намерены устанавливать забор самостоятельно, для этого предпочтительнее деревянные столбы. Они удобнее, их легче обрабатывать. Однако металл для столбов применяют чаще, чем дерево.

Этап второй. Установка столбов

Перед тем, как взяться за установку, следует провести разметку, с учетом того, что длина одного пролета кратна длине поперечин. Длину секции определяет её вес и материал поперечин. Обычно длина одной секции составляет от 1,5 до 2,5 м. Понятно, что чем длиннее и выше секция, тем надежнее должна быть опора. От размеров секций зависит и сечение поперечин. Как правило, пролет составляет от 2,0-2,5 м.

После определения места для калитки или входных ворот, разметки и разбивки, необходимо еще раз проверить разметку в местах установки столбов.

Отверстия под столбы должны составлять в глубину не менее 120 см. Их можно сделать буром, установив сначала, в строго вертикальном положении, первый и последний столбы. Между ними следует натянуть шнур, а затем, равняя по шнуру, установить все оставшиеся столбы.

Выставляют столбы так: между краями отверстий и столбом производят разметку с помощью деревянных клиньев.

Установив столбы, необходимо забутовать ямки вокруг них. Для этого ямки наполняют битым кирпичом или камнями, затем плотно утрамбовывают, сверху засыпают песком, и поливают водой для лучшего проникновения между камнями и плотного заполнения.

Устойчивость опор обеспечивают так: пробуривают ямы для столбов большего диаметра, а затем заливают их бетоном при одновременной установке ограждающих конструкций.

Установка опор производится с учетом типа грунтов. Так, пучинистые грунты требуют принятия таких мер, которые могли бы препятствовать деформации всей конструкции во время подъема столбов сильно промерзающим грунтом. Для этого, внизу металлической опоры приваривают пластину, которая противостоит давлению грунта.

Этап третий. Монтаж поперечин

  • Поперечины для ограждающей части, немало зависят от качества материала. Их размеры устанавливаются, исходя из веса ограждающей конструкции и длины пролета.
  • Так, для забора, ограждающая часть которого выполнена из штакетника, и длиной пролета около 2 метров, поперечины лучше изготовить из установленной на ребро доски толщиной 50х100 мм. Кроме того, их можно изготовить из бруса с сечением 50х50 или 60х60 мм.
  • Монтаж поперечин осуществляется с помощью горизонтальной разметки — в деревянных опорах по ней делают пропилы, соблюдая наклон, чтобы в пропилах не накапливалась влага. Затем их хорошо пропитывают олифой или другим защитным средством для древесины.
  • После этого, в пропилах закрепляют поперечины гвоздями, предварительно погруженными в олифу.
  • Поперечину укладывают на уголок, выполненный из металлического профиля для опор, и закрепленного с помощью болтов или сварки.
  • Монтаж поперечин требует тщательной разметки. На опорах предварительно размещают конструкции креплений, между нами натягивают шнур, а затем выставляют ряды сверху и снизу.
  • Там, где в поперечинах расположены болты, делают углубления с помощью перового сверла или стамески. Установка всех элементов тщательно проверяется по шнуру. Поперечины крепятся оцинкованными шурупами к уголкам и покрываются сверху олифой. После этого можно осуществлять монтаж основной части.

Монтаж основной части и завершающая отделка:

Перед тем, как взяться за установку, следует провести разметку, с учетом того, что длина одного пролета кратна длине поперечин. Длину секции определяет её вес и материал поперечин. Обычно длина одной секции составляет от 1,5 до 2,5 м. Понятно, что чем длиннее и выше секция, тем надежнее должна быть опора. От размеров секций зависит и сечение поперечин. Как правило, пролет составляет от 2,0-2,5 м.

После определения места для калитки или входных ворот, разметки и разбивки, необходимо еще раз проверить разметку в местах установки столбов.

Отверстия под столбы должны составлять в глубину не менее 120 см. Их можно сделать буром, установив сначала, в строго вертикальном положении, первый и последний столбы. Между ними следует натянуть шнур, а затем, равняя по шнуру, установить все оставшиеся столбы.

Выставляют столбы так: между краями отверстий и столбом производят разметку с помощью деревянных клиньев.

Установив столбы, необходимо забутовать ямки вокруг них. Для этого ямки наполняют битым кирпичом или камнями, затем плотно утрамбовывают, сверху засыпают песком, и поливают водой для лучшего проникновения между камнями и плотного заполнения.

Устойчивость опор обеспечивают так: пробуривают ямы для столбов большего диаметра, а затем заливают их бетоном при одновременной установке ограждающих конструкций.

Установка опор производится с учетом типа грунтов. Так, пучинистые грунты требуют принятия таких мер, которые могли бы препятствовать деформации всей конструкции во время подъема столбов сильно промерзающим грунтом. Для этого, внизу металлической опоры приваривают пластину, которая противостоит давлению грунта.

Post navigation

Добавить комментарий