Всё о строительстве подвала

Если вы собираетесь строить дом то заранее должны определиться с тем, какой будет цокольная часть этого дома. Если почва на участке глинистая, придется серьезно заглублять фундамент — до уровня промерзания. Плюс цоколь — еще метр от поверхности земли,  до пола первого этажа. Это же целый этаж! А если на участке песок и грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то вся пора закопаться и использовать дармовое пространство — необходимая высота подвальных помещений обеспечивается практически без лишних затрат, так как ленточный фундамент (требуемый под каждую капитальную застройку) закладывается почти на ту же глубину.Многие индивидуальные жилые дома за рубежом строятся без подвалов. Да, здание без подвала обходится дешевле. А затраты, связанные с устройством подвала, увеличат стоимость строительства в среднем на 30%. Но если размышлять логически, то подсобные помещения нужны в каждом доме, например, для хранения тех же солений или установки котла.

И если дом без подвала, то для этих предметов придется искать место в доме или строить дополнительно сооружение. И в данном случае, как утверждают некоторые специалисты, эти площади обойдутся в 2-5 раз дороже.

Если дом с подвалом, то участок используется рациональнее.  И подземную стену в половину высоты подвального помещения все равно придется возводить. Кроме того, в хороший дом  принято строить «на века», дом обычно делается из тяжелых материалов, и требует зачастую применения ленточного (а не столбчатого) фундамента — под всей площадью стены. Конечно, можно просто выкопать для фундамента траншеи, но, наверное, рациональнее будет вырыть котлован и получить дополнительные помещения. Подвал рекомендуется сооружать еще и потому, что он станет основой для теплого и сухого пола на первом, жилом этаже. И не понадобятся сложные слоистые конструкции пола первого этажа. Существуют различные типы и варианты помещений для хранения продуктов.  Но наиболее простое решение — подполье небольшой глубины под кухней или верандой. Более распространенный тип — погреб под кухней, верандой, хозпостройкой (кроме построек для скота) или отдельно стоящий. Высоту погреба принимают обычно в пределах 1600 — 1900 мм. Сложным типом помещения является подвал в доме, который устраивают под полом первого этажа. Он может быть холодным или теплым, в нем кроме погреба можно размещать топочную с котлом для отопления, кладовую для топлива и инвентаря, мастерскую и другие нежилые помещения. Наиболее приемлемая высота подвала -— 1900 — 2200 мм. Его следует размещать под кухней, коридорами, прихожей, подсобными помещениями, но не под жилыми комнатами.

  • Следует отметить, что устраивать подвал или погреб можно только при низком уровне грунтовых вод. Строительство погреба на отметке уровня грунтовых вод, а тем более ниже ее — нет никакого смысла. В этом случае требуется очень сложная и дорогостоящая гидроизоляция, но и она не может гарантировать от затопления помещения грунтовыми водами, стены подвала и пол могут покрываться испариной.
  • Устраивая погреб в доме фундаменты обычно совмещают. В этом случае их делают ленточными и закладывают на глубину, зависящую от высоты помещения подвала. При несыпучих грунтах основание фундамента должно быть ниже отметки пола подвала минимум на 500 мм, при пучинистых грунтах — на 600 мм.
  • Особенность устройства заглубленных фундаментов при наличии подвала состоит в усиленной гидроизоляции. После окончания кладки фундамента стены подвала (ими же является сам фундамент) оштукатуривают цементно-песчаным раствором (в соотношении 1:2 или 1:3), а снаружи тщательно промазывают горячим битумом. Еще лучше — стены оштукатурить и наклеить 1 —2 слоя рубероида на битумной мастике.
  • Пол устраивают по грунту на песчаной подготовке толщиной около 50 мм. На нее укладывают слой щебня, слегка увлажняют и утрамбовывают, после чего заливают бетоном толщиной 30 — 50 мм. Если пол предусмотрен холодный цементный, то через неделю по уложенному бетону делают цементно-песчаную стяжку (1:2 или 1:3). На нее можно уложить керамическую плитку. При устройстве деревянного пола вместо стяжки на бетонную подготовку укладывают анти-септированные лаги с шагом 600 — 800 мм, а по ним — пол. В данном случае доски не следует укладывать плотно. Наличие щелей между ними (3—5 мм} будет способствовать лучшей вентиляции. Кроме того, можно устраивать и другие виды полов — глинобитные, каменные.
  • Над холодным подвалом необходио устраивать только теплое перекрытие, иначе помещения первого этажа будут сильно охлаждаться. При устройстве утепленного подвала кирпичную облицовку выкладывают из эффективного кирпича одновременно с заливкой фундамента. Ширина подошвы стен на 100 мм больше, чему стен холодного подвала. Пол также делают теплым. В качестве утеплителя используют керамзит или мелкий шлак. Их укладывают слоем 100 мм на бетонную подготовку по грунту.
  • В связи с тем, что стены подвала закладываются глубоко, необходима хорошая защита их не только от грунтовых вод, но и от атмосферных осадков. Для этого с наружной стороны фундамента, начиная от его основания, устраивают глиняный замок из хорошо промешанной и уплотненной глины. Для этой же цели служит и отмостка.
  • Погреб под хозяйственной постройкой устраивают так же, как и подвал. Стены подвала могут быть тоньше. Их делают из монолитного плотного бетона толщиной 200 — 300 мм с арматурой из проволоки или прутков. Они могут выполнять функцию фундамента или части его. После снятия опалубки стены оштукатуривают цементным раствором. Вид гидроизоляции выбирают в зависимости от местных условий. Она может быть обмазочной, оклеечной с глиняным замком или без него. Обмазку выполняют горячим битумом за два приема. На верхнюю часть стен погреба, которая служит и цоколем наружного строения, кладут гидроизоляцию из рубероида в два слоя.
  • Перекрытие погреба может совмещаться с полом или быть отделенным от него. Вентиляция погреба устраивается с помощью двухканальной трубы, обеспечивающей приток и вытяжку воздуха, или через закрытый решеткой. В холодное время вентиляция подвала закрывается не только люком но и ватником, одеялом.
  • Каменный погреб сводчатой конструкции может быть сложен из естественного камня-плитняка. Погреб заглубляют в землю, делают наружную обваловку землей и засевают травой.
  • Кладку свода производят по деревянной опалубке одновременно с двух сторон. Сверху свод запирают замковым клиновидным камнем. Гидроизоляцию стен и фундамента можно выполнить с помощью глиняного замка (200 — 250 мм). Сводчатое покрытие снаружи заливают густым известковым раствором, затем укладывают слой глиняной смазки (80 — 100 мм), теплоизоляцию, а поверх — слой глины или сухой земли.
  • Наземный погреб шалашного типа годится для устройства на низких и переувлажненных грунтах. Конструкция погреба каркасная. Тонкомерные  бревна вкапывают в грунт примерно на полметра, а верхние концы связывают прогоном. Для защиты от быстрого гниения соприкасающуюся с землей древесину промазывают битумом, антисептируют или обжигают. Стропила и обрешетку выполняют из досок, горбыля. По обрешетке укладывают 1-2 слоя рубероида. Сверху погреб обсыпают землей. Толщина грунта снования 0,6 м, вверху 0,4 м. Обваловку необходимо закрыть дерном или засеять травой.

Гидроизоляция

Есть несколько способов гидроизолировать подземные части здания. Для вертикальной и горизонтальной гидроизоляции удобно использовать рулонные битумно-полимерные мембраны — евро — рубероид — обязательно в 2 слоя и со сваркой швов, а также битумно-полимерные обмазочные материалы. Важно проследить, чтобы при укладке и эксплуатации гидроизоляционные слои не повредились. Поэтому более надежным является применение мембран с прочной армированной основой, особенно для горизонтальной изоляции на полу подвала. Надежностью к механическим повреждениям отличаются также гидроизоляционные полимерцементные составы. Рекомендуется также использование битумно-полимерных мастик. А наиболее доступный метод обработки вертикальных поверхностей — обмазка стен горячим битумом в 2 слоя. При выполнении вертикальной гидроизоляции ее верхний край должен быть выше уровня грунтовых водна полметра.

Вентиляция подвалов

  • Вентиляцию подвала или цокольного этажа осуществляют с помощью специальных вент — каналов, которые устраивают в дымо — вентиляционных блоках. Блоки выводят наружу, за пределы чердака или крыши. Минимальное сечение вытяжного канала, устраиваемого в стене из кирпича, составляет 140 х 140 мм. Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала или полуподвального этажа: приток — у пола, вытяжку — у потолка. Каналы устраивают в капитальной стене одновременно с ее кладкой; сечение каналов принимают равным 130 X 130 мм. Толщина стенок и перегородок между каналами должна быть не менее 1/2 кирпича.
  • Кроме вент — каналов подвал проветривают с помощью продувов — небольших окошек в цокольной стене сечением 150 X 150 мм, которые затягивают сеткой от грызунов, а на зиму замазывают глиной. При недостаточной вентиляции в помещении стоит затхлый, спертый воздух, появляется ощущение сырости, образуется плесень, на стенах и потолке выступает конденсат. Повышенную влажность воздуха устраняют с помощью сквозного проветривания. В осеннее время люки, двери и задвижки надолго открывают. Для впитывания излишней влаги используют негашеную известь, крупную кухонную соль или древесный уголь — эти вещества отлично поглощают влагу. Поглотители влаги насыпают в ящики и размещают в разных углах помещения.
  • Если в подвале хранят овощи (картофель, например), то для контроля влажности и температуры применяют психрометр. Этот прибор позволяет измерять температуру воздуха и определять его относительную влажность. Для чего это нужно? Например, картофель длительно хранится в помещении, имеющем влажность 85-95% и температуру 2-6 С. Пониженная влажность приводит к быстрому подсыханию клубней, а повышенная к развитию гнили и прорастанию клубней. Простейший психрометр представляет собой два спиртовых термометра, закрепленных на одной подставке. Низ одного из них помещают во влажную среду; другой остается сухим.
  • Обычно у смоченного водой термометра температура ниже, чем у сухого. Понижение температуры происходит за счет непрерывного испарения влаги, на которое затрачивается тепло. На пересечении строчек с показателями влажного термометра и разности показателей двух термометров находят значение влажности в помещении подвала. Для примера, при значении показаний сухого термометра 13 °С, а влажного — 7 °С, разность показаний равна 6 °С. Тогда влажность воздуха в подвале в данный момент равна 35%.

Теплоизоляция подвала

Защита подземной части здания от увлажнения обеспечивается целым рядом мероприятий, где одним из основных является комплексная теплоизоляция всего периметра здания.

При прочих равных условиях наиболее приемлема как с технической, так и с экономической точки зрения сплошная наружная теплоизоляция подвальной части здания, обеспечивающая помимо эффективного сохранения тепла в помещении защиту гидроизоляции от механических воздействий. Потери тепла через подземную часть загородных домов составляют до 15% от общих потерь тепла. Теплоизоляция стен отапливаемого подвала не только защитит стены от промерзания, но и предотвратит образование конденсата, появление сырости и плесени.

Наиболее подходящим утеплителем для подвала является экструзионный пенополистирол. Он представляет собой однородный жесткий вспененный термопласт, состоящий из равномерно распределенных микроскопических замкнутых пор, заполненных воздухом. Данный утеплитель на 93-95 % состоит из воздуха, и только 5-7 % веса пенопласта приходятся на полимер. Микроячеистая структура пены имеет нулевую капиллярность и придает утеплителю (теплоизоляционному материалу) уникальные свойства.

Поскольку плиты из экструзионного пенополистирола не подвержены биоразложению, то никакой опасности при контакте с водой и почвой не возникает. Применение плит из него позволяет решить основные проблемы, возникающие при устройстве подвальных помещений и возведении фундаментов. Они обеспечивают высокоэффективную долговечную теплоизоляцию подвальных помещений, которая отличается тем, что в ней отсутствуют теплопроводящие мостики. Плиты из экструзионного пенополистирола надежно защищают гидроизоляционный слой от механических повреждений.

Утепление стен подвала выполняют в следующей технологической последовательности. Спустя 5-6 дней после устройства вертикальной гидроизоляции стен подвала приступают к наклейке плит утеплителя непосредственно на гидроизоляцию. Для приклеивания плит применяют битумную мастику МБК-Г-65, МБК-Г-75 или используются битумные нефтяные строительные марки БН 70/30, БН 90/10 или другие клеящие составы на битумной основе, не содержащие растворителей, разрушающих утеплитель. Клеящую мастику точечно (в виде лепешек) наносят на поверхность утеплителя, плиту приставляют к стене и прижимают. Через 20-30 сек. можно приступать к наклейке следующей плиты. Приклеивание плит производят снизу вверх. Изделия из плитных материалов должны иметь одинаковую толщину и приклеиваться плотно друг к другу. Для защиты утеплителя от повреждений при выполнении обратной засыпки и уплотнения грунта рекомендуется использовать гладкие асбестоцементные плиты. После засыпки пазух фундамента выполняют горизонтальную теплоизоляцию грунта по периметру дома. Верхние плиты утеплителя должны выступать над уровнем подсыпного грунта на высоту 40-50 см.

Кому доверить строительство

Обращаясь в строительную фирму нередко можно услышать, что мол, все сделаем быстро и качественно за приемлемые деньги. Причем, тут же прикидывают ориентировочную стоимость, называя ее сметой. Однако, не стоит обольщаться. Как правило, такие «специалисты» занимаются просто вытягиванием денег. Ведь, чтобы дать заключение о возможности или невозможности строительства подвального сооружения, и уж тем более провести оценку всех затрат, необходимо как минимум выехать на место. В солидных компаниях для этого существуют профессиональные консультанты. Так, что прежде, чем доверять свою недвижимость кому-либо, удостоверьтесь в соответствии слов делу. Во-первых, проверьте все документы на проведение работ. Во-вторых, не бойтесь задавать все важные для вас вопросы. Любые уклончивые ответы или переведение темы в другое русло свидетельствуют о том, что здесь что-то не так.

Оборудовать  подвал, сколько стоит?

  • По различным подсчетам строительство подвала под обычным дачным деревянным домиком с ленточным фундаментом, площадью 6х9 м, обойдется минимум в $5-10 тыс. Из-за непредвиденных трудностей сумма может возрасти в 2-3 раза. Причем, это только помещение без отделки. Если в среднем сам домик стоит $10 тыс., то вопрос выгодности такого строительства отпадает. Дешевле будет построить рядом отдельный хозблок или гараж, с погребом под ним. В крайнем случае, под домом можно сделать небольшой погребок для хранения солений и варений.
  • Если говорить о дополнительном жилом помещении под коттеджем, то его стоимость может оказаться вообще заоблачной. Поэтому рентабельность такого сооружения просчитывается заранее перед строительством самого здания.
  • Подходя к концу статьи, можно отметить, что самое сложное в подземном строительстве — борьба с грунтовыми водами. Ведь сырость под домом будет приводить к его преждевременному разрушению. Поэтому, если особой необходимости в подземном чуланчике нет, то лучше за него и не браться. А если уж решено строить помещение ниже уровня воды, надо быть готовым к непредвиденным расходам. При этом намного правильнее будет проводить подземные работы до возведения наземной части дома.

Post navigation

Добавить комментарий