Строим дом сами

Строительство. Разные типы фундаментов

Начиная строить дом, вам нужно очень внимательно изучить все возможные варианты фундаментов и вам останется только выбрать, тот фундамент, который надёжным и экономически полезным. Существует множество разных видов фундаментов, для двухэтажных домов,которые отличаются как по конструкции так и по виду материалов.. Для одно-, проектировщики рекомендуют множество типов фундаментов, отличающихся , как по конструкции, так и по видах материалов. Рассмотрим же наиболее часто встречающиеся в практике самодеятельной малоэтажной застройки.

Ленточные фундаменты. Ленточные фундаменты очень полезно применять при мелком заложении (от 0,5до0,7 м). У этих фундаментов одинаковая толщина по всему периметру дома, и это обстоятельство помогает очень легко образовать теплое подполье. Необходимо применение ленточного фундамента и в доме где будет оборудоваться подвал,а ещё в домах с тяжелыми стенами и перекрытиями.

Столбчатые фундаменты. Cтолбчатые фундаменты, желательно возводить в домах где стены , из легких конструкций.Эти фундаменты в 2-3 раза по трудовым затратам и затраченным на строительство материалам,дешевле ленточных. Такие фундаменты очень подходят для постройки брусчатых, рубленных и каркасных домов,в том случае когда не нужно устраивать перемычки между столбами и когда разрыв между опорами может доходить до 2,5-3 м.

Но столбчатые фундаменты имеют и свои минусы.Нужна очень жёсткая верхняя обвезка потому что при горизонтально-подвижных грунтах , нехватает устойчивости этих фундаментов к опрокидыванию,обвязка предотвратьт боковой сдвиг фундамента.Столбчатые фундаменты нельзя устраивать и на слабонесущих грунтах, если дом строится со стенами из тяжёлогабаритных конструкций. При таком фундаменте могут появится проблемы и при строительстве цоколя дома, потому, что в ленточных фундаментах создать цоколь, который является их продолжением, совсем не сложно, то при устройстве столбчатых опор, заполнение разрыва между ними, стеной и землей ( это так называемая забирка) очень сложно и тяжело.

При использовании разнообразных материалов фундаменты могут быть: бетонными и железобетонными , песчаными, кирпичными, бутовыми, бутобетонными,.

Строительство песчаные- фундаменты Их делают в виде заглубленных в грунт лент, они делаются из крупного  песка, верхний слой устраивается из щебня, гравия или кирпичного боя. Такие фундаменты используются для малых одноэтажных зданий которые распологаются на не пучистых грунтах, где низкий уровень грунтовых вод и хороший поверхностный водоотвод. Это самый дешевый из ленточных фундаментов.

Строительство –кирпичные фундаменты. Если грунт сухой и закладывать фундамент не глубоко, в дело пойдёт разный кирпич, а при влажных грунтах – пойдёт кирпич, хорошо обожженный ,глиняный.Этим фундаментам требуется защита от, от агрессивных вод. Они по сроку службы , уступают бутобетонным и бутовым. При большой глубине заложения и высоком стоянии грунтовых вод , использовать кирпичные фундаменты нельзя.

Строительство  -бутовые фундаменты. Эти фундаменты устраиваются из крупного булыжника, рваного и плитнякового камня на цементном растворе. Они очень материалоемки, особенно при глубоком заложении, на пучинистых грунтах. Их лучше всего в зданиях с тяжелыми ограждающими конструкциями.

Строительство-бутобетонные фундаменты. Они в отличие от бутовых устраиваются в опалубке или в траншее с вертикальными стенками путем утапливания в раствор мелкого камня, щебня или крупного гравия с послойным трамбованием. Их можно устраивать для всех типов сельских зданий, почти на любых основаниях.

Строительство- бетонные фундаменты. Их устраивают из бетонной смеси или бетонных блоков. Но по расходу цемента намного экономичнее, бутобетонных. При монолитном решении фундаменты выполняют в опалубке, это помогает придать им любую заданную форму, в можно сделать сделать наклонные стены, которые необходимы при строительстве на пучинистых грунтах. На любых других других грунтах, лучше применять бетонные блоки.

Строительство- железобетонные фундаменты. Эти типы фундаментов фундаментов, самые долговечные и надежные. Их можно применять на любых грунтах, но особенно эффективны они на пучинистых. Считаются самыми экономичными.

От геологической характеристики грунтов (несущая способность состав, уровень грунтовых вод, глубина промерзания)зависит выбор конструкции фундамента. При всей полноте этих сведений, можно определить глубину заложения и сечение фундамента.

Глубина заложения фундамента при строительстве. На скальных и полускальных породах она рассчитывается от уровня грунтовых вод. Если строительство дома происходит на гравелистых грунтах, крупнообломочных, крупных или средних песках, – подошва фундаментов должна находиться на глубине около 0,5 м. Именно такая же отметка заложения может быть принята и в тех случаях, когда подземные воды находятся глубоко и в зимний период располагаются не ближе 2 м от глубины промерзания грунтов. Если располагаются ближе, то фундамент утапливают глубже, почти на 3/4 расчетной глубины промерзания, но никак не меньше 0,7 м. Если же грунтовые воды находятся в зоне сезонного промерзания (что бывает очень часто) то нужно сделать так, чтобы подошва фундаментов , располагалась ниже уровня промерзания.

Крыша черепичная

Для устройства 1 кв. м. крыши , понадобится 15 штук так называемой «голландской» черепицы или50 кг плоской черепицы «бобровый хвост» (32 штуки).

Для укладки нужно приготовить раствор из 5 частей песка, 1 части цемента, 1 части извести.

Плоская черепица укладывается на раствор, при устройстве крыши с применением «голландской» черепицы, раствор класть внутрь не надо. Для пазовой черепицы,раствор тоже не нужен.Укладка начинается снизу справа.

Самая подходящая обрешетка под черепицу — еловая или дубовая. Нижний ряд черепицы должна поддерживать,специальная деревянная планка. Коньковый ряд укладывается на цемент, после такой укладки крыше не страшны никакие природные стихии.

Уже во время устройства крыши, прикрепите к одному из стропил крючки, на которые можно будет повесить лестницу, для того , чтобы в дальнейшем на крышу можно было забраться.

Когда нужно производить ремонт крыши, то его лучше всего делать , не с чердачного помещения, а снаружи.

  • первым делом с чердака нужно определить, на какие стропила и в каких местах крыши, вам можно находиться, не’ рискуя упасть;
  • никогда не влезайте на мокрую или обледенелую крышу;
  • одевайте не скользкую обувь;
  • работы на кровле выполняйте вдвоём.

Ремонт- черепичной крыши

Перед заменой прохудившейся черепицы, сперва проверьте надежность стропил и обрешетки, чтобы нечаенно не провалиться.

При ремонте черепицы (как и любых других кровельных материалов), нужно соблюдать самый важный принцип: при маленьком ремонтенадо, как можно меньше затрагивать расположение черепицы. Желательно, если трещина небольшая, заделать ее смолой или водонепроницаемым клеем. Перед заделкой очистите черепицу щеткой, ножом мастерком …

Всё-таки если нужно заменить черепицу, удаляйте её, высвободив язычок из-за обрешетки и вынув черепицу в низ. Потом, приподняв соседние, уложите новую черепицу. Перед укладкой убедитесь, что по цвету и размеру она полностью совпадает со старой черепицей.

Технология устройства дверных и над оконных перемычек

Приобретая готовые сборные перемычки мы в 3 – 4 раза платим дороже, стоимости самого материала , которое уходит на устройство перемычек своими силами. Поэтому есть смысл сэкономить и сделать их самому. Чтобы упростить и облегчить процесс монтажа и изготовления , перемычки делаются сборными.

Две части перемычки одинаковые, только у одной из них изоляционный слой располагается с правой стороны, а у другой части— с левой. В собранном виде обе половинки перемычек укладываются, изоляцией внутрь. Изготавливаются перемычки , из армированного шлакобетона , марки 100. С таким составом: на 100 литров гранулированного шлака с зёрнами 1.8 см добавляется цемента марки М350 23 кг, воды 16,5 литров и промолотой извести 3,5 кг. Это норма , для перемешивания вручную.

Тип устройства перемычек. В заранее изготовленную нужных размеров форму из досок шириной 140 мм , сперва помещается лёгкий глино-бетон слоем в 40 мм или фибролит толщиной35 мм. Дальше укладывается шлакобетоная смесь слоем в 20 мм, на нее укладывается стальной прут арматуры, загнутый под прямым углом, наверх закладывается еще 20 мм шлакобетона, потом другой стержень арматуры с неровным изгибом и всё заполняется шлакобетоном , по самую кромку формы. Отпускаются металлические хомуты и форма оставляется затвердевать.

Другая часть перемычки армируются и утепляется, в противоположной последовательности. После изготовления перемычек, на них делаются специальные пометки, обозначающие верхнюю сторону.. Нужно чтобы стержни арматуры находились снизу,там, где материал работает на растяжение.Шлакобетонные перемычки изготавливаются для проемов , с максимальной шириной 150 см. Длина такой перемычки должна составить 194 см.

При устройстве перемычек ,верх перемычки желательно обозначать закладкой в угол формы , специально приготовленных для этого, деревянных брусков, треугольной формы. При монтировании перемычка должна опираться на глубину 200 мм с любой стороны, а внизу должна находиться, продольная несущая арматура.

Перемычки с теплоизоляцией, двойные шлакобетонные, не промерзают в холодное время года. Из двух частей, для внутренних стен устраиваются перемычки без теплоизоляции, , потому ,что масса шлакобетонной перемычки в сборе на проем в 900мм (длинна перемычки 1340мм) имеет примерно, около 70 кг.

О разных типах перегородок

В основном перегородки не несут на себе груз перекрытий, почти всегда устраиваются они, уже после морнтажа перекрытий.

Бывают перегородки кирпичными, гипсовыми, бетонными ,деревянными. Перегородки из дерева почти всегда устраиваются по лагам или балкам. Когда перегородка устанавливается перпендикулярно балкам или лагам, то на балки, под перегородку, делают прогон и на этот прогон монтируется перегородка.

При помощи отвеса, шнуром обозначьте вертикальные линии на стенах, к которым примыкает перегородка, дальше нанесите разметку на потолок и балку (можно балку и лагу). Прикрепите по сделанной разметке бруски и с двух сторон вертикально обшейте эти бруски 25-30 мм досками ошпунтованными. Вставляя гребень каждой следующей доски в паз предыдущей, сперва прибейте полностью одну сторону двойной перегородки, потом переходите к другой, в воздушный промежуток между досками закладывайте звукоизоляционную прослойку например (минеральную вату, ДВП, пергамин).

Есть и другой вариант крепления досок: низ досок прибивается, а верхний конец досок вставляется в паз, между двумя брусками.

Самый простой и дешевый вид перегородок — это двойная, устраивается из листов фанеры толщина которых 8—10 мм или гипсокартонных 10—14 мм листов.

При устройстве гипсокартонной перегородки, качестве каркаса будут служить деревянные бруски, толщиной 50—75 мм , которые закрепляются через каждые 40-50см . Перегородки из облегченного бетона и кирпича устанавливают только на железобетонное перекрытие или специально изготовленный фундамент. Основанием для легких гипсовых перегородок (из блоков размером 40×80 см и толщиной 6—8 см) может быть облегченный цоколь.

Кирпичную перегородку кладут в четверть или в половину кирпича. Чтобы связать перегородку со стеной, при строительстве оставляют в кладке стены пазы на ширину будущей перегородки либо непосредственно при возведении перегородки долбят гнезда, в которые выпускают тычки перегородки, плотно заполняя пустоты раствором. Кирпичную перегородку можно армировать проволокой диаметром 3—5 мм через каждые несколько рядов.

В ванных, рядом с мойками поверхность деревянных или фанерных перегородок необходимо защитить от сырости.

От сырости может защитить цементно-песчаная штукатурка или листы плоского шифера, покрытые пленкой. Воздушное пространство внутри перегородок не следует заполнять изоляционным материалом.

Недорогие монолитные стены

Чтобы устроить такую стену , по всему периметру дома , соорудите опалубку.Возьмите отшлифованные доски толщиной не меньше чем 3-4см.Доски должны быть подогнаны одна к другой очень плотно и надёжно. Апалубка закрепляется винтовыми стяжками ,а брусками изготовленными из любой древесины, зафиксируйте для надёжности опалубку сверху.Каждый метр , ставятся стяжные стойки.

Дальше в опалубку помещается раствор и очень добросовестно трамбуется. Когда на дворе стоит лето и жара каждые час два обливайте стену водой, это поможет предотвратить, быстрое схватывание бетона.Когда работу окончите, стену оберегая от жарких лучей солнца , можно прикрыть ,бетон в верхней части опалубки , не выравнивайте.

Нужно подождать два , три дня , чтобы стена схватилась. После устраивайте опалубку повыше и начинайте заливать новый слой бетона.

Толщина бетона в стене зависит от того в каком климатическом поясе проходят работы,чем сильнее морозы тем Толщина такой стены в Ярославле, Уфе или Иркутске должна составить 60 см, в Ростове или Астрахани 35 см.

Дешевую монолитную стену , можно построить из «легкого» бетона, опилко-бетона, арболита.Для изготовления легкого бетона нужен цемент марки 300 или 400 и угольный шлак: на 1 часть цемента марки 300 10 частей шлака или на 1 часть цемента марки 400 12 частей шлака. Для приготовления более податливой бетонной смеси , нужно добавить две части извести-пушонки. Улучшить бетон можно путём добавления , керамзита или пемзы, они облегчат бетон и улучшат его тепло-защитные свойства. С применением пемзы или керамзита, можно без проблем уменьшить уменьшать толщину стены.

Post navigation

Добавить комментарий