Постройка монолитного ленточного фундамента своими руками

Любое строительство дома начинается с постройки фундамента. Это очень ответственное дело, ведь от этого зависит долговечность дома, морозостойкость, да и внешний вид. При правильном подходе и расчёте фундамент для своего будущего дома вполне возможно сделать своими руками, не привлекая тяжёлую технику и толпу рабочих, при этом, неплохо сэкономив. В индивидуальном строительстве на сегодняшний день самыми распространёнными являются монолитные ленточные фундаменты.

Такой вид фундамента имеет много плюсов по сравнению с другими видами: лёгкость и простота в постройке, долговечность, не требуется использование спецтехники, возможность строительства подвала или погреба. Хотя данный вид фундамента обойдётся не дёшево, но затраты компенсируются долговечностью и монолитностью основания. При строительстве из спецтехники используется только бетономешалка, если же вы хотите сократить срок строительства, то возможно привлечение тяжёлой техники для рытья котлована под фундамент и для подвоза готового бетона с завода.

Строительство ленточного фундамента нужно начинать с разметки. Для этого лучше применить обычную леску и куски арматуры. Ширину фундамента лучше сделать 40 сантиметров, такой фундамент легко выдержит любой деревянный дом с надстройкой. Некоторые застройщики делают ширину фундамента 30 сантиметров в целях экономии, но это не всегда хорошо: сэкономив на строительстве фундамента, придётся выложить большую сумму на его ремонт в будущем.

Разметку фундамента можно делать двумя способами:

1) Натянуть леску строго по размеру фундамента.

2) Натянуть леску на 10 сантиметров шире, чем ширина фундамента, отступая от стенок фундамента по пять сантиметров с каждой стороны. Это делается для удобства копания котлована под основание, если копать будете вручную.

По периметру вбить куски арматуры в землю, а затем проверить (рулеткой) правильность углов. Измерять нужно по диагонали от углов, если длина всех диагоналей строго совпала, значит, разметка правильная. Если же длина всех диагоналей не совпадает, нужно подвинуть куски арматуры до полного совпадения длины диагоналей, после этого натянуть леску по всему периметру будущего фундамента. Точно также нужно разметить внутренние границы фундамента, а также внутренние перегородки.

Приступая к рытью котлована необходимо всегда держать под рукой водяной уровень: во всех точках котлована глубина должна быть ровной не относительно земли, а относительно горизонта. Правильно измерить глубину поможет водяной уровень, так как относительно земли глубина котлована может быть везде разной, в некоторых местах может быть и 60 сантиметров, в некоторых – 70 и более. Такие приёмы, как выравнивание уровня глубины котлована песком, применять не стоит: песок даёт усадку, в результате чего фундамент может наклониться.

На дно готового котлована укладывают песчаную подушку для смягчения нагрузки на основание фундамента при вспучивании грунта. Толщина песчаной подушки примерно равна 15 – 20 сантиметров, она также выравнивается по водяному уровню. Легко песчаную подушку сделать так: внутри котлована натянуть леску на высоту песчаной подушки, засыпать песок ровным слоем, ориентируясь на леску, затем песок необходимо утрамбовать. Утрамбовывают песок вручную: на черенок прибивается доска длиной чуть меньше ширины котлована. В процессе утрамбовки песок необходимо поливать водой, так он лучше уплотняется. После утрамбовки песка снова проверяют глубину фундамента водяным уровнем.

При возведении фундамента наиважнейшим процессом является постройка опалубки. Для этой цели лучше использовать обрезные доски «двадцатку». Опалубка из обрезных досок дороже обойдётся, но зато готовый фундамент будет выглядеть более эстетично, последующая его отделка потребует меньших затрат, при этом высоту опалубки гораздо легче контролировать, если доски ровные. Высота опалубки должна быть выше высоты заливки бетонным раствором. Щиты для опалубки можно монтировать прямо на земле, приколачивая доски гвоздями и загибая их с внешней стороны. При сборке опалубки их щитов лучше использовать саморезы, так как они лучше стягивают доски, препятствуя образованию щелей между щитами, через которые может вытекать бетонный раствор. После монтажа опалубки необходимо зафиксировать щиты, сколотив их сверху досками, а также поставить распорки с внешней стороны опалубки, и чем больше распорок, тем лучше: бетон имеет большой вес, поэтому при заливке опалубка будет нести очень большую нагрузку. Если обрезные доски планируются для дальнейшего использования (после того, как опалубку уберут), то по внутренним сторонам щитов следует прикрепить степлером пергамин на 10 — 15 сантиметров ниже уровня земли. Доски, использованные для строительства опалубки, в дальнейшем можно пустить на обрешётку крыши или на стропила.

Рис.1. Правильная гидроизоляция (горизонтальная и вертикальная) фундамента

После постройки опалубки необходимо приступить к армированию фундамента. На дно котлована слоем в 5 сантиметров уложить обломки строительного кирпича, на которых впоследствии будет находиться арматура. Прутья арматуры должны быть сечением не тоньше 10-ти сантиметров, их укладываем, отступая от стенок фундамента на 5 сантиметров, так как арматура после заливки должна полностью находиться в бетоне. Можно сделать две ячейки из арматуры в глубину, но в целях экономии вполне будет достаточно одной. Ячейки примерно получатся таких размеров: в длину – 40 сантиметров, в глубину – 75 сантиметров, в ширину – 30 сантиметров. Размеры ячеек из арматуры зависят от размера будущего фундамента, чем меньше величина ячеек, тем прочнее будет фундамент, соответственно, тем больше финансовых затрат на приобретение арматуры и увеличение времени работы. Хорошо, если прутья арматуры будут цельными, чем меньше соединений, тем прочнее будет каркас из прутьев. На осколки кирпича, отступая от стен опалубки с каждой стороны по 5 сантиметров, в два ряда уложить прутья арматуры. На расстоянии в 40 сантиметров друг от друга приварить горизонтальные перемычки длиной 30 сантиметров (по ширине фундамента, отступая от стенок по 5 сантиметров), можно их привязать, для этого есть специальная вязальная проволока. Потом приварить к углам вертикально прутья длиной 75 сантиметров, также отступая по 5 сантиметров от верха и низа фундамента. К вертикальным прутьям арматуры приварить горизонтальные верхние прутья по всему периметру фундамента, а затем приварить к верхним прутьям горизонтальные поперечные куски арматуры, чтобы каркас получился устойчивым.

На этом этапе строительства фундамента необходимо позаботиться о вентиляции цокольного этажа или подвала. Для этого используются куски асбестоцементных труб, которые привязываются к каркасу из арматур вязальной проволокой таким образом, чтобы вентиляция воздуха была во всём подвале. Предварительно трубы нужно заполнить песком, чтобы в них не попал цементный раствор. Также заблаговременно следует позаботиться и о выводе коммуникаций: канализация, водопровод, электрический кабель. Железную трубу для вывода электрического кабеля уложить так же, как и вентиляционную, привязав её к каркасу вязальной проволокой, но труба должна быть немного больше ширины фундамента. Канализацию и водопровод следует закладывать на глубину не меньше 1,5 метров, во избежание замерзания воды зимой. Поэтому, если фундамент заложен глубиной меньше, 1,5 метра, то вывод коммуникаций нужно будет проводить после постройки фундамента, прокапывая траншею под фундаментом.

Приступая к заливке фундамента бетоном, нужно знать, что бетон, заказанный на заводе, будет гораздо качественнее, чем бетон, сделанный самостоятельно, при этом стоить он будет не на много дороже. Если застройщик решил заказать бетон на заводе, то рассчитать количество бетона можно так: толщину фундамента умножить на высоту фундамента и умножить на длину периметра всего фундамента вместе со всеми перегородками (всё измерять в метрах). Перед приездом машины с раствором необходимо позаботиться о том, чтобы она смогла подъехать ко всем углам фундамента, если это затруднительно, то необходимо сделать лоток для слива бетонного раствора из обрезных досок, таких же, какие использовали для постройки опалубки. При заливке фундамента бетоном необходимо утрамбовывать его тяпкой или куском арматуры, чтобы избежать возникновения воздушных пузырей. Перед заливкой бетонным раствором нужно протянуть леску по всему периметру фундамента и по перегородкам на высоту, до которой будет заливаться бетонный раствор. Леска будет ориентиром при заливке (леску необходимо также выравнивать водяным уровнем, так как жидкий бетон будет разливаться ровно относительно горизонта, так же, как и любая другая жидкость). После заливки фундамента следует мастерком выровнять всю поверхность.

Бетон качественно застывает в течение трёх недель, но уже на вторую неделю можно сделать несколько рядов цоколя. С дальнейшим же строительством лучше повременить эти три недели, так как возможны деформации ленточного фундамента, а последующий ремонт будет стоить дороже первоначальной постройки. Также необходимо помнить, если на улице дождливая погода, то поверхность фундамента следует закрыть плёнкой от чрезмерной влаги, если же жаркая солнечная погода – поливать поверхность бетона водой, чтобы не появилась корка и поверхность не растрескалась.

Рис. Ленточный фундамент. Слой «тощего» бетона, не только защищает бетонную смесь, от загрязнения, но и улучшает распределение нагрузок на основание

После полного отвердевания бетона разобрать опалубку (доски можно применять в дальнейшем строительстве), теперь можно приступать к строительству стен дома.

Post navigation

Добавить комментарий