Монтаж электропроводки и техника безопасности

Монтаж электропроводки и техника безопасностиМонтаж и замена электропроводки жилых и нежилых построек могут быть выполнены различными способами. В первую очередь способ монтажа электропроводки зависит от её типа (скрытая и открытая электропроводка). Скрытая электропроводка – это электросеть, проложенная по перекрытиям в подготовке пола или внутри конструктивных элементов жилых и нежилых построек. При скрытой электропроводке используют следующие способы монтажа электросетей: в трубах, гибких металлических рукавах, замкнутых каналах, пустотах строительных конструкций и пр. Замена же электропроводки скрытого типа обычно сопровождается демонтажем конструкционных элементов, где она проходит.По своему расположению относительно вашего жилища электропроводка делится на наружную и внутреннюю. Уже из самого названия ясно, что внутренняя расположена внутри помещения, а наружная, соответственно — вне его. Если вы живете в многоквартирном доме, вопрос прокладки и ремонта наружной электропроводки вряд ли когда-нибудь вас заинтересует, поскольку за ее состоянием и эксплуатацией следят специалисты.

При ее повреждении вам не стоит бросаться на поиск и устранение неисправности, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и сохранить дом, в котором вы живете. Единственное, что вы должны сделать, найти телефон и вызвать аварийную службу.

Однако владельцам частных домов, а также дач, коттеджей и других загородных сооружений часто приходится самостоятельно решать проблемы с прокладкой наружных линий электропередач, например, для того, чтобы осуществить ввод электроэнергии в принадлежащее им строение сарай, баню, помещение для домашних животных, и т. п.

Наружная электропроводка прокладывается по наружным стенам зданий и сооружений, под различного рода навесами, карнизами. К ней относятся участки линий электропередач, находящиеся вне улиц и дорог, расположенные на внутриквартальных территориях, участки между зданиями и т. п. В этих случаях проводка должна быть выполнена на несущих опорах: ее длина в каждом отдельном случае не должна превышать 100 м (четыре пролета по 25 м каждый).

Как уже говорилось, чаще всего наружная электропроводка применяется для ввода воздушной линии электропередачи в здание.

Помните, что не следует переоценивать свои силы и возможности. Монтировать ввод воздушной линии должен квалифицированный электрик, имеющий допуск к работе с высоким напряжением, необходимые навыки и соответствующий этой работе инструмент.

А вот знать основные правила ввода и необходимые требования к наружной проводке нужно каждому хозяину. Иначе вы просто не сможете контролировать качество работы специалиста-электрика.

Ввод воздушной линии состоит из двух участков: ответвления от воздушной линии до ввода и самого ввода. Ответвление от воздушной линии — это участок проводов от опоры воздушной линии до изоляторов на наружной стене здания. Участок от этих изоляторов до вводного устройства внутри здания называется вводом.

Если опора воздушной линии находится на расстоянии более 10 м от ввода, то ответвление можно проводить неизолированными проводами сечением не менее 4 мм2.

При расстоянии от воздушной линии до ввода от 10 до 25 м ответвление должно быть выполнено изолированным медным или алюминиевым проводом. При этом сечение медного провода не должно быть меньше 6 мм2, а сечение алюминиевого — не меньше 16 мм. Если вместо провода используется кабель, проложенный на тросе, сечение жил медного кабеля не должно быть меньше 2,5 мм, алюминиевого кабеля — 4 мм.

Провода-ответвления должны быть расположены на высоте не менее 6 м от земли над проезжей частью и не менее 3,5 м над тротуарами и внутри дворов. В местах подхода к изолятору ввода в здание ответвление снижается до 2,75 м.

На участках, расположенных около зданий, расстояние от провода, соединяющего опору с вводом, до балкона или окна, не должно быть меньше 1,5 м. Располагать провода наружной электропроводки необходимо таким образом, чтобы прикоснуться к ним было невозможно. Особенно это необходимо учитывать в том случае, когда провода прокладываются открыто по стенам здания.

При горизонтальной прокладке от провода, идущего над балконом или крыльцом, должно быть не менее 2,5 м, проходящего над окном — не менее 0,5 м, под балконом или под окном (считая от подоконника) — не менее 1 м. Если прокладка выполнена вертикально, от провода до окна должно быть не менее 0,75 м, до балкона — не менее 1 м.

Кроме проводов ответвление от воздушной линии может быть выполнено кабелем. По опоре воздушной линии кабель в этом случае спускают в них и укладывают в траншею. Участок спуска кабеля на расстоянии до 2 м от земли должен быть надежно защищен от случайных механических повреждений металлической трубой или какой-нибудь другой защитной конструкцией.

Для вводов в здание применяются только изолированные провода.

Как правило, ввод линии электропередачи в здание производится через стену. Преимущества этого способа ввода налицо: легкая доступность для обслуживания, простота исполнения, несложность контроля над состоянием.

Провода ответвления закрепляются на установленных на крюках изоляторах. В рубленые стены крюки изоляторов ввинчивают в заранее подготовленные отверстия диаметром и глубиной чуть меньше соответствующих размеров крюка. В кирпичных или бетонных стенах каждый крюк устанавливается в пробитое отверстие глубиной 10 см и диаметром в 2,81 раза больше диаметра самого крюка и закрепляется цементным раствором. Раствор должен затвердеть прежде, чем изолятор окажется под действием веса проводов. На все остальные типы стен (каркаснозасыпные, дощатые и т. п.) крюки устанавливают на деревянном брусе толщиной не менее 6—7 см, а уже сам брус привинчивают к стене.

При этом необходимо проконтролировать, чтобы независимо от угла между стеной и проводами расстояние от токонесущего провода до выступающих частей здания, а также расстояние между проводами было не меньше 0,2 м.

Провод ввода ни в коем случае нельзя присоединять непосредственно к натянутому проводу ответвления, это может вызвать обрыв проводов ответвления.

Специально для подключения провода ввода к проводу ответвления концевое крепление последнего производят таким образом, чтобы конец провода ответвления составлял не менее 0,2 м. Провода прочно соединяются при помощи зажима ОАС.

Концевое крепление алюминиевого многопроволочного провода ответвления мгфки А-25 — А-50 осуществляется шишечными зажимами типа ПАБ.

Возможно применение для этой цели бандажной вязки. При этом длина забандажированного участка провода должна составлять 75 мм, бандаж должен надежно закрепляться на проводе ответвления ее стороны изолятора — 6 витками, со стороны подходящего к изолятору участка провода — 10 витками.

Проход проводов сквозь стену должен располагаться ниже изоляторов, но на расстоянии от земли, не превышающем минимальную высоту, разрешенную для ввода (2,75 м).

Каждый из изолированных проводов ввода помещают в отдельную резиновую или пластмассовую изоляционную трубку.

С наружной стороны здания на концы трубок помещают фарфоровые воронки. Расстояние между проводами в кирпичных стенах должно быть не менее 50 мм, в деревянных — не менее 100 мм. Внутри здания на концы трубок помещаются втулки, а отверстия в стене заделываются алебастровым или цементным раствором. Чтобы вода не скапливалась в отверстиях внутри стены, не попадала в фарфоровые воронки и резиновые трубки и не проходила-внутрь здания, проходы через стены выполняются с уклоном в наружную сторону. С той же целью входные отверстия воронок и втулок после прокладки проводов заливают битумом или другой плавкой изоляционной массой.

Для ввода используется медный или алюминиевый кабель или изолированный провод в негорючей оболочке. При этом сечение провода или кабеля должно быть не менее 1,5 мм для алюминия и 4 мм2 для меди. В тех случаях, когда высота дома не соответствует габариту ввода, установленному Правилами устройства электроустановок, ввод провода в здание выполняют через трубостойку — стальную трубу с загнутым вниз верхним концом, снабженную приемными изоляторами, которые должны располагаться ниже изгиба и не ближе, чем в 30 см друг от друга.

По способу прохода внутрь здания и закрепления тру-бостойки различают два типа — ввод трубостойкой через стену и ввод трубостойкой через крышу. Наиболее удобен ввод трубостойкой через стену. Нижний горизонтальный конец трубы при этом должен быть укреплен с уклоном 5° в наружную, сторону, а в нижней точке изгиба трубы должно быть просверлено отверстие диаметром 5 мм для выхода конденсационной влаги.

Однако случается, что высота строения оказывается недостаточной для применения этого типа ввода. Если расстояние от поверхности земли до нижней точки трубостойки, устанавливаемой на стене, менее 2 м, от этого способа необходимо отказаться. В таких случаях применяют ввод трубостойкой через крышу. Этот способ менее удобен, так как приходится обращать особое внимание на качество монтажа прохода через кровлю, чтобы обеспечить его надежную гидроизоляцию. Большие трудности представляет .

Чтобы в верхний конец трубостойки не попадала вода во время дождя, его загибают в обратную сторону (вниз) на 180°. Под изгибом к трубе приваривают траверсу из стального уголка сечением 45x45x5 и длиной 50 см. К уголку приваривают два вертикальных штыря для установки вводных изоляторов.

Для осуществления зануления (путем соединения металлической трубы с нулевой жилой) к трубостойке вблизи от изоляторов ввода приваривают небольшой металлический болт. Для предохранения от коррозии его обильно смазывают техническим вазелином.

Чтобы не повредить изоляцию проводов об острые края труб, их обрабатывают напильником. Для компенсации усилия на трубостойку от натяжения проводов ответвления от воздушной линии применяют оттяжку, которую закрепляют в специально приваренном для этой цели на трубостойке — ближе к верхнему изгибу — кольце или гайке.

Внутренняя поверхность трубостойки должна быть окрашена.

Провод протягивается через трубостойку после ее монтажа и установки, поэтому в трубостойку перед установкой протягивают стальную проволоку для дальнейшего затягивания проводов. Двумя оттяжками из круглой стали диаметром 5 мм верхний конец трубостойки надежно крепят к стропилам крыши или к стене.

Следует помнить, что установленная на крыше или на стене трубостойка будет подвергаться постоянному воздействию порывов ветра и раскачиваться, отчего может произойти самооткручивание гаек в болтовых креплениях вводов. Чтобы избежать этого, все болтовые крепления вводов должны выполняться с применением пружинящих шайб. Болтовые соединения также обильно смазывают техническим вазелином или другой защитной смазкой.

Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до поверхности крыши не должно быть меньше 2,5 м.

В некоторых случаях ввод электролинии в здание целесообразнее осуществлять с помощью кабеля. От опоры воздушной линии до стены здания кабель прокладывают по дну траншеи на глубине не менее 0,7 м. Для ввода кабеля в здание в фундаменте на глубине не менее 0,5 м пробивают отверстие, через которое пропускают трубу диаметром в 1,5—2 диаметра кабеля, но не менее 50 мм. Трубы должны иметь уклон в наружную траншею и быть тщательно гидроизолированы, что должно исключить попадание воды в здание. Концы трубы должны выступать с обеих сторон фундамента — на 600 мм снаружи и на 50 мм внутри.

Через одну трубу можно вводить в здание только один кабель. Если число вводимых кабелей больше, каждый из них должен вводиться через отдельную трубу. Если необходимо протянуть кабель вдоль стены здания, траншею для его размещения роют не ближе 0,6 м от фундамента.

В траншее у ввода в здание всегда оставляется запас кабеля в 1 м на случай повторной разделки концов. Запас нельзя укладывать кольцами, он должен быть размещен в траншее полукольцом радиусом 1 м. Запас закладывается в траншею на глубину не менее 0,5 м и обязательно перекрывается кирпичом или бетонной плитой.

Места выхода кабеля из трубы уплотняют цементным раствором с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной маслом.

Кабель поступает во «вводный ящик», установленный на лестничной клетке или в подвале. В нем расположены предохранители, предупреждающие замыкания при перегрузках или авариях на линии. От места ввода провода направляются вверх по стоякам.

Если дом многоэтажный, на каждом этаже предусмотрен распределительный щиток, от которого к квартирам идут ответвления электрической линии. На щитках находятся предохранители, отключающие квартирную линию от сети дома в случае замыкания тока в квартире.

Через отверстия в стене электрические провода от распределительного щитка поступают к квартирному электросчетчику, а от него — к групповому предохранительному щитку. От предохранительного щитка провода прокладываются к электроосветительной арматуре и штепсельным розеткам.

Линии, идущие от щитка, разбиваются на группы с примерно равной электрической нагрузкой. Для каждой такой группы на групповом щитке предусмотрен отдельный предохранитель.

По способу прокладки электропроводка как наружная, так и внутренняя делится на открытую и скрытую. Во внутренних помещениях чаше всего применяется скрытая электропроводка, однако в дачных строениях и подсобных помещениях нередко применяется и способ открытой проводки.

Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и по другим конструктивным элементам зданий и сооружений.

Существует много способов прокладки открытой проводки. Наиболее простой — непосредственно по поверхности стен. Применяется также проводка электрических проводов и кабелей на тросах, струнах, роликах, изоляторах, в гибких металлических рукавах, в трубах, коробах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках. Возможна даже проводка так называемой свободной подвеской, когда электрические провода вообще никак не закрепляются. Следует помнить, правда, что такой способ проводки допускается лишь для временных линий, не предназначенных для сколько-нибудь длительной эксплуатации. По продолжительности эксплуатации различают переносную, передвижную и стационарную электропроводки.

Скрытая электропроводка прокладывается внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и в других конструктивных элементах зданий. Скрытая проводка может производиться с помощью труб, гибких металлических рукавов, а также в пустотах строительных конструкций, в бороздах под штукатуркой. Скрытая проводка может быть предусмотрена при изготовлении строительных конструкций, в этом случае провод монтируется в монолит самой конструкции.

Выбор способа электропроводки зависит не только от вашего желания или возможности. В первую очередь он должен соответствовать характеру помещения, в котором вы проводите электрическую линию.

Следует отметить, что проводку кабелем можно производить в любых категориях помещений. А вот на способ прокладки проводов существенно влияют влажность, запыленность, химическая активность среды, пожара и взрывоопасность.

Любые виды проводок разрешается применять в сухих отапливаемых помещениях, — жилых комнатах, складах, а также в подсобных помещениях, относительная влажность которых не превышает 60 %.

В сухих неотапливаемых и влажных помещениях запрещена скрытая проводка в изоляционных трубах. К таким помещениям относятся кухни, лестничные клетки, неотапливаемые склады и т. п., в которых пары и конденсирующаяся влага выделяются лишь временно и относительная влажность не превышает 75 %.

В пыльных помещениях разрешена открытая проводка изолированными проводами в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой, а также открытая и скрытая проводки изолированными проводами в стальных трубах. Продиктовано это тем, что технологическая пыль может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов, вызывая короткое замыкание цепи. Сырыми считаются помещения, в которых относительная влажность

превышает 75 %. Это, как правило, овощехранилища, погреба и туалеты. Особо сырыми (относительная влажность воздуха до 100 %, потолок, стены, пол, предметы в помещении покрыты конденсатом) являются обычно теплицы и парники. В подобных помещениях применяют открытую или скрытую проводку изолированную защищенными или незащищенными проводами в трубах.

Такой же вид проводки применяется и в особо сырых помещениях с химически активной средой, в которых содержатся животные. В пожароопасных и взрывоопасных помещениях, например хранилищах нефтепродуктов, открытые и закрытые проводки выполняют в трубах. В жилых помещениях наиболее распространены способы скрытой проводки под штукатуркой, в слое штукатурки, под полом (так называемая система нижней разводки) и прокладка в каналах. Для этой цели применяются провода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРН и др.

При скрытой прокладке трубы и каналы необходимо закрывать по всей длине на глубину не менее 10 мм, а провода — на глубину не менее 5 мм. Если другой вид прокладки невозможен, допускается прокладка в продалбливаемых в стенах штробах с последующей заделкой. Скрытая прокладка проводов в трубах удобнее тем, что в случае необходимости их легко заменить. Следует, однако, помнить, что не допускается прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий. Принципиально скрытая проводка в слое и под слоем штукатурки существенно не различается и предполагает горизонтальную и вертикальную прокладки проводов в стенах или по стенам; устройство выемок, штробов, пробоев при прокладке труб; установку штепсельных розеток и коробок в недоступных для касания местах; недопустимость прокладки по дымоходам или шахтам отвода газов. Провода к светильникам прокладывают сверху, через потолок, а проводку к розеткам, выключателям — внутри помещений снизу.

Вертикальная прокладка проводов нужна лишь при центральном распределении и между полом и выключателями, розетки устанавливают внизу помещений. Провода прокладывают по кирпичной стене и покрывают штукатуркой или негорючим поливинилхлоридным материалом.

При прокладке проводов в бесшовном сплошном полу нужно предусмотреть надежное покрытие определенной толщины. Провода следует укладывать на основу пола, надежно закреплять, особенно в тех случаях, когда бесшовный сплошной пол наносят на жидкую массу. При устройстве канала основа пола должна быть гладкой и ровной. Следует удалить остатки штукатурки и другие загрязнения, так как неровности могут повредить электропроводку.

При проектировании унифицированных панелей и перекрытий направления каналов в них определяются исходя из кратчайших путей для проводов.

Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели розетки или оканчиваются этими гнездами, предназначенными для коробок под электроустановочные устройства.

В тех местах, где каналы выходят из панелей перекрытий, располагаются узлы соединения проводов. Концы проводов свариваются, изолируются и заделываются цементным раствором или гипсом.

В общественных местах жилых домов кроме скрытой проводки применяются также электротехнические плинтусы, представляющие собой длинные узкие пеналы с продольными перегородками.

Плинтусы служат для прокладки электрических и телефонных линий, телевизионных кабелей, проводов радиотрансляционной сети.

Изготавливают их из трудносгораемой пластмассы. Плинтус имеет крышку, изготовленную из того же материала, которая защелкивается на пенале пружинящими боковыми стенками. Располагаются плинтусы на стенах у пола, потолка и по периметру дверных проемов.

Прокладка многих видов скрытой электропроводки — дело сложное и недоступное даже квалифицированному домашнему электрику.

Его возможности ограничены при прокладке новой электропроводки только открытыми ее видами или — под последующую штукатурку.

Ремонту поддается любой вид электропроводки. Но и в этом случае не следует переоценивать свои возможности. На проводке, скрытой в панелях, перекрытиях, ремонт ограничивается сменой розеток, выключателей, осветительной арматуры и укреплением в них ослабших контактов.

Если вы обнаружили повреждение проводом между ответвительными коробками и розетками или выключателями, можно попытаться отремонтировать проводку и в этом случае.

Поврежденный провод удаляется, и при его же помощи одновременно через канал протягивается новый провод.

Если это сделать невозможно, провод необходимо перекусить у выхода из коробок, а новый уложить в пробитую для него канавку в стене, которую затем заделать цементным или алебастровым раствором.

До начала монтажа электропроводки определяются точные места для установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов. Затем размечаются пути прокладки проводов, места их поворотов и проходов через стены. Если вы размечаете открытую проводку, не забудьте наметить места под крепления проводов.

При разметке вам следует помнить, что высота установки розеток в жилых помещениях выбирается исходя из назначения помещения, удобств подключения электроприборов, интерьера. Общепринятая высота размещения розеток — 50—80 см от пола. Выключатели располагают на высоте от 0,5 до 1,5 м.

У входной двери в помещение выключатель не должен загораживаться открытой дверью. В целях предотвращения несчастных случаев, в детских комнатах розетки и выключатели размещают повыше, на недоступной маленьким детям высоте, примерно 1,8 м от пола.

Выключатели и розетки для туалетных и ванных комнат располагаются, как правило, снаружи в коридоре, так как эти помещения характеризуются повышенной влажностью. Не разрешается также размещать розетки вблизи от заземленных металлических устройств водопроводных и газовых труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит. Расстояние от таких устройств до розетки не должно быть меньше 50 см.

На стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, розетки ставятся, как правило, с каждой стороны стены друг против друга и включаются параллельно через пробитое в стене отверстие. Независимо от способа проводки соединения и ответвления проводов в помещениях выполняются в соединительных и ответвительных коробках.

Необходимо позаботиться о том, чтобы изоляция была равноценной по электрической прочности изоляции основной части провода, а места соединений не испытывали механических воздействий.

Для надежности контакта заземляющий и нулевой защитный провод соединяются между собой только посредством сварки, а к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, они подключаются при помощи болтовых соединений.

Многие квартиры оборудуются стационарными электрическими плитами, имеющими металлические корпуса. Для их зануления от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник с сечением, равным сечению фазного провода. Он должен быть присоединен к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком электроэнергии.

В электрическую линию, состоящую из проводников, которые обеспечивают защитное заземление или зануление, не должны входить предохранители и выключатели. Этого требует техника безопасности, поскольку в случае срабатывания защиты все приборы, которые соединяет эта групповая линия, окажутся под опасным напряжением.

В отверстиях перекрытий укрепляются специальные металлические крюки, на которых подвешиваются светильники. Подвесы светильников, должны быть изолированы от этих крюков пластмассовой трубкой.

На некоторых типах проводов, отличающихся большой жесткостью и прочностью, светильники можно вешать и без крюков. Но использовать вместо крюков сами питающие провода можно только для подвески легкой осветительной арматуры и только в том случае, если провода изготовлены для этой цели. При этом в любом случае контактные зажимы в патроне и в соединительной колодке на потолке не должны испытывать механическую нагрузку.

Несмотря на то, что сейчас уже не выпускаются патроны для ламп накаливания с токоведущей винтовой гильзой, они все еще встречаются в эксплуатации.

Токоведущие гильзы в таких патронах должны быть присоединены к заземленному нулевому проводу, а центральный пружинящий контакт патрона — к фазному проводу, как того требуют правила техники безопасности. В выпускающихся в настоящее время патронах с изолированной гильзой цоколь ввертываемой в них лампы оказывается под напряжением только после того, как он полностью утоплен в изолированном корпусе патрона. Такие лампы намного безопаснее в эксплуатации.

Как уже говорилось, при открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах или электротехнических плинтусах.

Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или оклеенных обоями бетонных, кирпичных, деревянных стен может производиться легкими, небронированными кабелями, защищенными проводами, или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР.

По ряду показателей медные провода предпочтительнее алюминиевых. Они выдерживают большее количество изгибаний, гораздо лучше «ведут себя» в контактных соединениях (алюминиевый «течет», т. е. ослабляет контакт, что приводит к нагреванию).

Горизонтальную прокладку проводов делают параллель¬но линии пересечения стены с потолком на расстоянии 10—20 см от потолка. Магистрали штепсельных розеток прокладываются по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам прокладывают вертикально. По перекрытиям плоские провода можно прокладывать по кратчайшей трассе между ответвительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям. Целесообразно использовать для этой цели пустотные каналы плит перекрытия.

Необходимо помнить, что расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от соединительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см. Если линия проводки должна пересечь трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см.

Для крепления проводов используются жестяные скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стене дюбелями или вмазываются в стену цементным или алебастровым раствором в специально высверленные или пробитые в стене отверстия диаметром 10 мм. Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см, если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения. Если крепление производится гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками крепления нужно сделать 25—30 см. В этом случае ответвительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами. В случае крепления ответвительной коробки на других стенах (несгораемых) они приворачиваются шурупами, вставленными в пластмассовые дюбели или приклеиваются.

В некоторых случаях коробки вообще не закрепляются, а висят, поддерживаемые проводами.

Измерив необходимые участки размеченной проводки, нарезают провода, оставляя на каждом конце провода небольшой запас. Затем провода выправляют, для чего протягивают их 2—3 раза через тряпку, зажатую в ладони.

По предварительной разметке нарезанные провода закрепляют на бетонной или кирпичной стене вмазанными в нее изогнутыми обжимными металлическими скобками. Провод под скобкой должен быть защищен слоем изоляционной ленты.

Для крепления плоских проводов на деревянной стене используются гвозди диаметром 1,5—1,75 мм и длиной 20—25 мм со шляпкой 3 мм. Их вбивают примерно на 3/4 длины, чтобы не повредить провод ударами молотка. Чтобы забить гвозди до касания шляпки с перемычкой провода, используют оправку, на которой делают лунку размером чуть больше шляпки гвоздя.

С пожарной точки зрения, самым безопасным является крепление скобками. Следует помнить, что после вырезания скобок надо затупить их острые грани (длинные стороны скобки) перочинным ножом, иначе они могут повредить изоляцию провода.

В тех местах, где провода пересекаются, один из них обматывается 1—2 слоями изоляционной ленты на участке длиной 25—30 мм.

При пересечениях с трубами на провода надеваются изоляционные трубки и затем они утапливаются в вырубленные в стене бородки. Изоляционные трубки надеваются также на провода и в местах их прохода через стены. Если линия электропроводки поворачивает, провода изгибают под углом в 90°, для чего перемычку плоского провода удаляют ножом, бокорезами или ножницами на протя¬жении 7-8 см.

Чтобы у вас всегда была возможность повторно соеди¬нить провода в ответвительной коробке или поменять ро¬зетку, выключатель, патрон и т. п., концы проводов, вводимых в ответвительные и электроустановочные коробки, должны иметь запас 6—7 см. При вводе проводов в коробку необходимо вырезать часть плоского разделительного основания провода. Не забудьте проследить за тем, чтобы вырезанный в них участок не вышел за пределы коробки.

Помните, что жилы проводов способны окисляться под действием содержащейся в воздухе влаги. Окисление проводов может привести к нарушению контакта и выходу линии из строя. Чтобы избежать этого, тщательно изолируйте концы жил в коробках изоляционной лентой, наматывая ее в несколько слоев внахлест, не оставляя щелей. Это обеспечит надежную электрическую изоляцию, но даже изолированные концы проводов необходимо укладывать в коробке таким образом, чтобы они не соприкасались между собой, после чего коробка должна быть закрыта крышкой. Провода, введенные в распределительную коробку, закрепляются на стене на расстоянии примерно 5 см от нее.

Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке должны устанавливаться на пластмассовых или деревянных подрозетниках, прикрепленных к стене. Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.

Если вы собрались подключить провода к уже действующей комнатной проводке, например, вам срочно потребовалось установить еще одну розетку, вы прежде всего должны обесточить участок, на котором собираетесь работать. После этого вы должны подготовить провода к работе, т, е. тщательно очистить их от изоляции в двух разных местах шнура и до блеска зачистить провод ножом. Зачищают также провод, который присоединяется к линии, затем его тщательно обкручивают вокруг существующего провода и поджимают плоскогубцами. Место соединения тщательно обматывают изоляционной или клейкой лентой.

Для того чтобы присоединить провод к штепсельной розетке, необходимо тщательно очистить концы провода и сделать небольшую петлю. Оголенную часть провода до петли надо обмотать изоляционной или клейкой лентой, затем поджать петли винтами.

Если выполняют присоединение шнура к патрону, петли шнура пропускают через верхнее отверстие патрона и зажимают между шайбами контактных винтов. Многие типы патронов и штепсельных розеток снабжены встроенными предохранителями в виде медной проволоки диаметром 0,3 мм, натянутой между двумя зажимами; иногда проволока наматывается на кусочек картона — такой предохранитель легко заменить.

Если вы делаете прокладку электропроводки, применяя защищенные провода, или кабелями, технология ее остается практически той же, что и при прокладке плоских проводов. Но токопроводящие жилы при этом крепятся несколько другим способом. Для крепления легких небронированных кабелей с двумя жилами применяются металлические скобки с одной лапкой или скобки с пряжками, которые крепятся к стене.

Если необходимо проложить параллельно два-три кабеля, применяют скобки с двумя лапками. К бетону или кирпичу скобки прикрепляются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или в металлические спирали, вмазанные в стену, к деревянной стене — шурупами. Точки крепления кабеля располагают на расстоянии не более 50 см друг от друга, при поворотах линии радиус изгиба кабеля должен составлять не меньше 10 его диаметров, первую скобку при этом располагают в 1—1,5 см от начала изгиба.

Для того чтобы провести кабель через деревянную стену, используют отрезки металлической трубы, через бетонную, кирпичную, керамзитобетонную и т. п. стену — пластмассовые трубки или втулки.

Как и провода, кабели соединяются в распределительных пластмассовых коробках, закрепленных шурупами на стене.

Перед вводом кабеля в корпус светильника, выключателя или розетки его необходимо дополнительно закрепить на стене на расстоянии 5-10 см от места ввода.

Аналогичным образом производят проводку с применением защищенных проводов, закрепляют их так же, как и кабельную линию.

Скрытая электропроводка (под штукатурку, выполняемую мокрым способом) производится с применением проводов АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Будущую линию проводки размечают на стене, предусматривая гнезда для распределительных коробок, коробок розеток и выключателей пробивают отверстия в стенах для прохода проводов. Коробки должны быть вмазаны в гнезда так, чтобы их края выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.

Затем провода нарезают, предусматривая с каждой стороны запас 10—12 см для соединений. Нарезанные провода закрепляют («примораживают») небольшими порциями алебастрового раствора к поверхности стены.

При работе с алебастром следует помнить, что он застывает очень быстро и приобретает при этом повышенную твердость. Чтобы избавить себя от лишней работы при оштукатуривании стен, закрывая штукатуркой выступающие алебастровые островки, спустя минуту-две после укладки не забудьте приплюснуть комочки алебастра до изоляции провода. После затвердения алебастра провода следует прозвонить в местах крепления и соединения в коробках.

Скрытая часть проводки готова, можно наносить слой штукатурки. Все остальные работы по монтажу выключателей и розеток, а также соединения проводов в коробках производятся после наклейки обоев или окраски стен.

Если стены помещения, в котором вы должны отремонтировать электропроводку или провести новую электрическую линию, облицованы листами сухой штукатурки, разметьте трассу проводки и точно определите участок, на котором вам необходимо провести новую линию или поменять старую. Между стеной и закрепленными на стене на рейках листами сухой штукатурки обычно существует пустота, поскольку листы неплотно прилегают к стене из-за неровностей на своей поверхности и поверхности стены. Поэтому для проводов пробивать канавки по всей длине линии проводки не нужно. Впрочем, сделать это вам в любом случае не удастся, поскольку толщина листа сухой штукатурки не позволяет этого сделать, листы будут ломаться и распадаться на части.

Не нарушая цельности листа, пробейте в нем по нужной вам трассе несколько отверстий диаметром 30—40 мм, через которые можно затем протолкнуть жесткую проволоку. Привязав к проволоке необходимый электрический провод, его можно протащить по всей длине под листами сухой штукатурки. Небольшие канавки, которые заканчиваются сквозными отверстиями, вам придется пробивать только в местах соединения двух листов, удерживаемых закрепленной на стене рейкой.
После окончания ремонта все отверстия в листах сухой штукатурки заделываются алебастровым раствором.
Если стена оклеена обоями, то перед началом работ они аккуратно подрезаются и отгибаются, а после окончания подклеиваются на место.
Электропроводка в трубах применяется в тех случаях, когда необходимо защитить электрические провода от воздействия агрессивной окружающей среды (сырость, взрывоопасные газовые смеси, химически активные газы) или от механических повреждений. Для этой цели используют стальные водогазопроводные трубы, полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые трубы, а также металлические гибкие рукава. Диаметр труб можно выбирать исходя из конкретной задачи — от количества и диаметра проводов конкретной электрической линии.
Начинать разметку труб таких проводок нужно с расположения концов труб, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. После этого размечают всю трассу, определяя сразу места установки соединительных коробок, углы поворотов, точки крепления.
Стальные трубы нужно сначала осмотреть, отобрать непомятые, выправить изогнутые. Затем их следует с помощью металлической щетки очистить от грязи и ржавчины и покрасить как снаружи, так и внутри.
Размеченные в соответствии с трассой проводки трубы разрезают ножовкой, на концах нарезают резьбу, заусенцы снимают напильником.
Применение пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при температуре Ш0-130° С. Следует помнить, что применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, в которых температура среды не превышает 60° С.
Чтобы избежать скапливания в трубах конденсатной влаги, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону. Все металлические элементы электропроводок в трубах должны быть защищены от коррозии, а так-же заземлены или занулены. Соединение труб при скрытой проводке выполняется только на резьбе с паклей и закрашивается суриком.
Заземление или зануление производится с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками. Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к продувке его воздухом. Затем в трубы затягивают стальную проволоку диаметром 1,5-3,5 мм с петлей на конце. Выравненные и выправленные провода присоединяют к проволоке и затягивают в трубу. Затягивание необходимо выполнять вдвоем: один тянет проволоку, другой с противоположного конца следит за подачей проводов в трубу, предотвращая их спутывание.
Запрещено соединять провода в трубах. Любые соединения выполняются только в коробках и тщательно изолируются. После протяжки проводов необходимо испытать сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой). Оно не должно превышать 0,5 МОм.
Одна из наиболее трудоемких и затратных по времени операций при выполнении электропроводки любого типа — крепление проводов или кабеля. Объем работы по креплению обычно приходится выполнять довольно большой, поэтому следует тщательно подготовиться к этой операции, чтобы и время свое сэкономить, и качество работы повысить.
После предварительной разметки мест крепления проводов электролиний вам необходимо подготовить на размеченных местах отверстия для крепежного материала, гнезда для коробок электроустановочных устройств, всякого рода канавок, если того требует конкретная ситуация вашей линии.
Отверстия в зависимости от материала, из которого выполнена стена, или пробиваются шлямбуром, или высверливаются. Легче других обрабатываются красный и силикатный кирпич, шлакобетон, сухая штукатурка. Для того чтобы получить отверстие в стене из этих материалов, пользуются обычной электродрелью, применяя сверла с твердосплавными режущими кромками, или, как уже го¬ворилось, шлямбуром.
Для того чтобы получить отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, который отличается высокой твердостью, придется применять специальную электрическую машину ударно-вращательного действия, режущий инструмент, который способен дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. Можно обойтись и обычной дрелью, но придется чередовать. Не¬большое число отверстий можно получить сверлением с пробивкой отверстия скарпелью. Таким способом, правда, можно получить лишь небольшое число отверстий ввиду его низкой производительности. При сверлении твердые включения можно дробить и стальным закаленным дюбелем, держать который нужно, конечно, не рукой, а ручкой из проволоки, которую можно легко и быстро изготовить.
Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основании необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.
Коробки изготовляются из кровельного железа или подходящих по размерам консервных банок и имеют наружный диаметр 72 мм и глубину 36 мм. Под них подготавливаются в стене гнезда, сначала высверливают по периметру сверлом 6—8 мм, а затем вырубают зубилом.
Работа с молотком и зубилом требует необходимых практических навыков по нанесению точных и сильных ударов. При ударе смотреть нужно не на головку зубила, а на обрабатываемое место. Зубило нужно держать таким образом, чтобы его ударная часть выступала из кисти руки на 20—25 мм. Удары нужно наносить по центру головки зубила, направление удара должно совпадать с его осью. Желательно не дробить твердые включения на пути зубила, а выбивать или вырубать их из монолита.
При перестановке выключателя или розетки, а также при выполнении узких канавок в стеновых панелях для утапливания проходов, например под местами пересечения с трубами, удобно пользоваться обычным пробойником.
Для закрепления дюбелями, на которых держатся скобки при креплении проводов в открытой проводке, подготавливают отверстия глубиной 1,5—2 см. Выступающая часть пластмассовых дюбелей, имеющих большую длину, после забивки их в отверстие до упора обрезается ножом или срубается стамеской. Вместо пластмассовых дюбелей в сухих помещениях можно использовать пропитанные олифой деревянные пробки. Пробку забивают в стену, а затем в ее центре высверливают отверстие диаметром 0,5— 0,7 от диаметра шурупа. Глубина отверстия не должна превышать половину длины пробки.
Кроме пробок можно использовать проволочные спирали, которые изготовляют из мягкой отожженной стальной или медной проволоки диаметром 0,8-1,5 мм. Проволоку навивают на резьбу шурупа и вместе с ним вставляют в отверстие, предварительно заполнив его жидким алебастровым раствором. После неполного затвердевания раствора шуруп выворачивают и зачищают от выдавленного раствора поверхность стены. Скобки, подрозетники и другие элементы, крепящиеся к стене шурупами, устанавливают только после того, как раствор окончательно затвердеет.
Однако прежде чем приступать к прокладке или ремонту электропроводки, необходимо четко представить себе ее принципиальную электрическую схему. Ремонтировать скрытую проводку без знания схемы, пожалуй, и просто невозможно. Ремонт в этом случае, весьма вероятно, закончится коротким замыканием.
Кроме того, вам трудно будет определить точное место нарушения контакта, поскольку из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.
Избежать, всех этих неприятностей, подстерегающих домашнего электрика, можно, если предварительно составить принципиальную и монтажную схемы электропроводки в своей квартире и тщательно изучить их.
Составление схемы обычно начинают с вводного устройства. Они, как правило, в современных городских домах типовые. От вводнораспределительного щита жилого
дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220 В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожих квартир.
На групповых щитках устанавливаются счетчики электроэнергии для каждой квартиры. Здесь же находятся выключатели и аппараты защиты — предохранители или автоматические выключатели каждой групповой линии.
Часто в одну квартиру вводится несколько самостоятельных групповых линий, при этом в кухню для подключения электроплиты, стиральной машины и других электроприборов может вводиться отдельная, более мощная линия.
Каждая групповая линия подсоединяется к одному фазному проводу и нулевому рабочему проводу, соединенному на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Они составляют одну фазу. Размещающиеся на групповом щитке аппараты защиты включают в фазный провод.
Принципиальную схему каждой из групповых линий будем рисовать на общем плане. Начнем с того, что отметим на плане ввод линии в квартиру, ограничившись указанием, что линия начинается с предохранителей. Нанесем на план все розетки, выключатели, светильники, кнопку электрического звонка и сам звонок.
Определим все электроустановочные устройства (розетки, выключатели и т. п.), принадлежащие одной из линий, входящих в квартиру. Делается это просто, без использования каких-либо измерительных инструментов. Все лампы светильников включаются, а к каждой из розеток подключается какой-нибудь бытовой прибор, постоянно расходующий электроэнергию, чтобы можно было контролировать наличие в ней напряжения, — настольную лампу, магнитофон, фен, пылесос, радиоприемник и т. д.
Понятно, что холодильник для этой цели использовать нецелесообразно, поскольку периодическое отключение компрессора от цепи внесет путаницу в ваше исследование электрической цепи.
Затем вы отключаете один из предохранителей или автоматических выключателей на групповом щитке и отмечаете на плане обесточенные бытовые приборы и светильники. Может оказаться, что для того чтобы обесточить какую-нибудь линию, вам придется отключить еще один предохранитель, это будет свидетельствовать о том, что эта линия защищена двумя предохранителями. Затем связываете на плане обесточенные устройства с данной групповой линией.
Как правило, в домах постройки последнего времени автомат защиты стоит только в фазном проводе. В домах старого жилого фонда, имеющих трехфазные линии 220/127 В, один предохранитель стоит в прямом, другой — в обратном проводе. Разобраться в этом также несложно. Если вы выключаете второй предохранитель, и это никак не изменяет режима работы устройств, включенных вами для индикации напряжения, — это означает, что эти предохранители защищают одну и ту же линию с обеих сторон.
Если же, отключая предохранители, вы обнаруживаете, что обесточиваются разные группы устройств, включенных в нагрузку, значит, они присоединены к самостоятельным линиям электропроводки. В том случае, если ваш групповой щиток имеет три предохранителя на каждую квартиру, то третий предохранитель включен перед счетчиком и является общим.
А вот определить, какое из гнезд розетки или какая из клемм выключателя подключена к фазному проводу, а какая — к нейтрали, вы не сможете без индикатора напряжения с неоновой лампочкой. Если при касании щупом индикатора к контакту лампочка индикатора светится, он соединен с фазным проводом, а противоположный, соответственно, — с нейтралью. Это необходимо отметить на схеме электропроводки.
Существенный момент заключается в том, чтобы точно определить соединение с фазой или нейтралью клемм светильника и клемм его выключателя. Когда-нибудь вам придется менять перегоревшую лампу или ремонтировать патрон светильника, менять сам светильник. Вы должны обеспечить безопасность этих работ уже сейчас. Для того чтобы подобные работы не велись под напряжением, необходимо монтировать ответвление от линии к светильнику таким образом, чтобы выключатель был соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) — с заземленной нейтралью.
С помощью индикатора напряжения несложно установить, правильно ли включен ваш светильник и следует ли вам опасаться неожиданного удара электрическим током. Сняв крышку выключателя, прикоснитесь индикатором к его клеммам. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится — к фазному проводу.
Выяснив, к каким проводам подключены контакты ваших розеток и выключателей, обозначьте полученную вами информацию на своем плане. В результате у вас получится простейшая принципиальная схема электропроводких и
Большую помощь вам в ремонте окажет и знание монтажной схемы электропроводки с обозначением ответви-тельных коробок. Знание ее (монтажной схемы) особенно помогает при ремонте скрытой проводки, поскольку монтажные особенности открытой проводки легко прослеживаются визуально. Для того чтобы проследить трассу скрытой проводки и возможные ее повреждения, вам потребуются специальные приборы.
Изучить схему скрытой проводки можно, последовательно отсоединяя участки проводки от ответвительных коробок, розеток, выключателей, светильников и прозвани-вая эти участки. Но для ознакомления со схемой проводки пользоваться таким методом нерационально, он слишком трудоемок и применяется, как правило, только в случае возникновения повреждений в электропроводке. Обычно неисправность в электропроводке ищется с помощью простейшего прибора, которым можно «прозвонить» электрическую цепь, т. е. установить наличие или отсутствие в ней обрыва.
Сложность поиска неисправности в электропроводке заключается прежде всего в большом количестве элементов, входящих в цепь, ив разнообразии причин, которые могут вызвать неполадки в электропроводке.
В сложных цепях с очень большим количеством элементов неисправность можно искать часами, но так ее и не обнаружить. Существуют, однако, простые способы оптимизировать поиски неисправности и сократить время ее обнаружения до минимума. Простой пример наглядно иллюстрирует преимущества метода прозвонки цепи по участкам, а не каждого элемента и провода в отдельности. Допустим, вам необходимо отыскать сгоревшую лампочку в елочной гирлянде, состоящей, к примеру, из 32 лампочек.
Первое, что приходит на ум, — проверить каждую лампочку отдельно. Однако визуально это сделать нет возможности, так как лампочки окрашены и спираль через стекло не видно. Очевидно, что придется выворачивать одну за другой все 32 лампочки и прозванивать каждую отдельно. Впрочем, может получиться и так, что все они окажутся целыми, неисправность «сидит», возможно, в плохом контакте или обрыве провода. Как быть?

Прозванивать еще и все отдельные участки провода, соединяющие одну лампочку с другой. Количество измерений возрастет в этом случае как минимум вдвое. А если в гирлянде не 32 лампочки, а гораздо больше? Сколько времени у вас займет такая ее проверка? Многие из вас, вероятно, предпочтут просто забросить эту гирлянду подальше и купить новую, особенно если до встречи Нового года осталось совсем мало времени. Однако есть способ, позволяющий справиться с этой задачей быстро и без особого труда.

Разделите вашу гирлянду на две равные части и прозвоните обе из них. В одной цепь окажется исправна, а при прозвонке другой ваш прибор покажет обрыв цепи. Тем самым вы уже исключили половину лампочек из своих поисков, и если первоначально вам нужно было проверить 32 лампы, то теперь их число сократилось до 16.

Еще раз разделите неработающий участок пополам и вновь повторите ту же операцию. Вы обнаружите еще 8 рабочих лампочек. Следующая операция сократит число подозрительных на обрыв лампочек до 4, еще одна — до 2, следующая операция точно укажет вам место неисправности. Таким образом, вы сократили число измерений всего до 5, причем не играет особой роли, в лампе неисправность или в проводе, — с помощью прибора вы точно определите место, где следует искать разрыв цепи.

Следует, правда, предупредить домашнего электрика, что в реальной электропроводке неисправность может оказаться результатом последовательного проявления целой цепочки причин и их последствий.

Например, у вас погасла настольная лампа. Это могло произойти от нарушения контактов в ее патроне., мог разорваться питающий шнур, наконец, сама лампа могла перегореть. Вы добросовестно проверили шнур; поменяли На всякий случай лампу, долго ковырялись в патроне, пока не убедились, что контакты в нем отличные. Лампа не горит. Вы, наконец, не веря своим глазам, сходили к соседу, включили лампу в розетку в его квартире, и она загорелась…

Значит, дело-то совсем не в лампе! Вдохновленные этим открытием, вы бросились проверять предохранители в своей квартире и, к своему удовлетворению, обнаружили, что один из них сгорел. Так вот где была собака зарыта. Довольные тем, что решили, наконец, задачу, вы вставляете новый предохранитель… И он тут же сгорает! Что за чертовщина?

Посидев спокойно на кухне, покурив и почесав в затылке, вы приходите к выводу, что предохранитель-то сгорел не от скачка напряжения, а совсем по другой причине. Скорее всего, где-то в вашей квартире произошло короткое замыкание, которое стало причиной выхода из строя предохранителя. И сколько бы вы ни меняли предохранители на новые, все они будут гореть, пока не будет устранена основная причина неисправности.

Что же делать? Проверять все подряд? Пример с гирляндой уже убедил вас, что это по меньшей мере неразумно. Первое, что вы должны понять, — не надо спешить менять предохранители.

Далее вам предстоит довольно сложная работа, что-то вроде разгадывания кроссворда. Заметьте, не простое угадывание, а вывод, сделанный на основании имеющейся у вас информации. Вам придется разбить всю линию вашей проводки на участки и поступать с ними примерно так же, как с елочной гирляндой.

В результате вы наверняка обнаружите в конце концов, что дело вовсе не в настольной лампе и не в предохранителе, а просто у шнура питания электроплитки в результате ослабления контактного зажима в разъеме замкнулись концы проводов, что и вызвало перегорание предохранителя. И уже только поэтому погасла настольная лампа.

В некоторых случаях можно обойтись и без прозвани-вания электрической цепи. Если, к примеру, у вас есть запас предохранителей, и вам не жалко испортить часть из них, можете поступить следующим образом: выключите из розеток все бытовые приборы и попытайтесь поменять предохранитель. Если в этом случае он не сгорит, значит, наверняка, испорчен один из отключенных вами приборов. Последовательно включая один за другим приборы в электрическую цепь, можно обнаружить, какой именно из них неисправен. Его включение мгновенно вызовет срабатывание защиты, а при включении других приборов этого не произойдет. Возможен, правда, вариант, что отключение защиты произойдет из-за превышения допускаемого защитой уровня нагрузки. Этого можно избежать, если каждый раз включать в цепь только по одному прибору.

Случается, однако, что защита срабатывает неожиданно и без какой-либо видимой причины. Тогда вам придется отключить все приборы и вновь попытаться включить защитные устройства. Если произойдет повторное их срабатывание, значит, неисправна сама электропроводка.

Трудно предположить, что может произойти обрыв в скрытой проводке, если она до того годами работала исправно. Такое случается, но редко (например, из-за окисления проводов), чаще всего обрывы линии возникают в местах, где одножильный провод подвергался неоднократному изгибанию и, в конце концов, сломался. Это может произойти, вероятнее всего, в местах подхода проводов к плохо закрепленным розеткам и выключателям. Может это случиться также в месте выхода провода из канала потолочного перекрытия после неоднократного протирания пыли, смен ламп и прочих действий, вызывавших качание люстры.

Именно такие ситуации учитываются, когда у проводов, выходящих из каналов строительных конструкций, оставляется запас, позволяющий после излома провода на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции для укрепления провода в контактном зажиме. Если же подобная операция производилась уже неоднократно, и провод после излома не доходит до контактного зажима, необходимо нарастить его отрезком другого провода. При наращивании медные жилы соединяют обычно при помощи пайки, алюминиевые — с помощью стальной трубки, имеющей у концов винтовые зажимы и антикоррозийное покрытие. Не забудьте также про изоляцию, которую в месте соединения удобно сделать хлорвиниловой трубкой или изоляционной лентой.

Часто повреждение электропроводки имеет локальный характер, — из строя выходит только часть проводки или какая-нибудь розетка. В этом случае необходимо проверить прежде всего распределительную коробку в той комнате, где нет тока. Если напряжение в ней отсутствует, это означает, что повреждена проводка, находящаяся перед ней, если напряжение в распределительной коробке есть, линия повреждена после нее.

Если не работает включенный в сеть электроприбор прежде всего следует проверить, есть ли напряжение в штепсельной розетке. Чтобы это проверить, достаточно в розетку включить контрольную лампу. Загоревшаяся лампа сообщит вам, что розетка исправна.

В таком случае проверяют шнур прибора, вставляют вилку шнура в штепсельную розетку, а к контактам электропривода подключают контрольную лампу. Если шнур неисправен, лампа не загорится. Контакт в шнуре нарушается чаше всего в месте соединения его концов со штепсельной вилкой или контактными штифтами.

И все же самое неприятное, если обрыв случился где-то в скрытой проводке.

Несмотря на то, что случаются подобные ситуации редко, они всегда неожиданны и требуют срочного решения проблемы, поскольку электричество в вашей квартире практически отсутствует.

Однако обрыв в проводке не так просто обнаружить, как, например неисправность розетки, но самое главное — его гораздо труднее устранить, это всегда требует массу времени и усилий.

Достаточно представить, что вся проводка уложена в выдолбленных в стене канавках, покрыта сверху толстым слоем штукатурки, которая в свою очередь побелена, покрашена или на нее наклеены обои, гобелены или на ней укреплены стеновые панели.

За несколько минут, как с розеткой, тут явно не управишься, и кроме отвертки и куска изоляционной ленты потребуются мастерок, шпатели, кисти и множество других инструментов и отделочных материалов. Ну и навыки штукатурных и малярных работ, конечно.

Итак, вы исследовали все участки проводки и, к своему огорчению, убедились, что обрыв произошел не в розетке, выключателе, патроне светильника «или распределительной коробке, пробки исправны, напряжение на вводе есть, а света в квартирной линии нет.

Это значит, что вам придется-таки обнажать скрытую проводку, искать место разрыва провода, а потом вновь штукатурить и клеить обои. Правда, и в этом случае можно несколько облегчить себе работу и постараться вычислить место разрыва, хотя бы приблизительно. Это вполне реально, особенно если вы знакомы с правилами прокладки проводки в квартирах.

Прежде всего необходимо отыскать последнюю ответ-вительную коробку, где напряжение есть на одной из жил каждого двухжильного провода (проверяется индикатором напряжения). Крышки коробок легко найти простукиванием стены, даже если они скрыты обоями. Кроме того, вспомните, каким образом прокладываются линии электропроводки и попытайтесь определить, как именно идет проводка в ваших стенах. Ориентироваться при этом можно по розеткам, выключателям и световым приборам.

Вспомните пример с елочной гирляндой и попытайтесь применить свои аналитические способности, — это во многом поможет вам решить проблему. Впрочем, лучше всего постараться избежать подобных ситуаций, особенно если вы прокладываете новую линию.                                        

Техника безопосности при проведении электромонтажных работ: при проведении электромонтажных работ необходимо помнить о риске, которому можно подвергнуть свое здоровье и жизнь, пренебрегая элементарными правилами безопасности. Любые электромонтажные или ремонтные работы, независимо от уровня сложности, нужно проводить только при полном обесточивании помещения.

Конечно, для проведения сложных электромонтажных работ безопаснее пригласить профессионала-электрика, но если все-таки вы решили обойтись своими силами, необходимо помнить о технике безопасности.

Как отключить электричество от сети?
Обычный выключатель не может полностью отключить электричество от сети, так как разрывает цепь в одном проводе, а другой провод остается соединенным с сетью.  Для того чтобы полностью снять напряжение в  помещении, необходимо отключить предохранители, находящиеся в квартирном электрощите. Если электрощит оборудован плавкими предохранителями – просто выверните их. Более современные автоматические резьбовые автоматы выключаются нажатием красной кнопки, при этом выскакивает черная кнопка и электрическая цепь прерывается. Линейные электрощиты оснащены рычагами, которые достаточно опустить для того, что бы отключить ток.

Как убедиться в том, что электричество отключено?
Убедиться в том, что помещение обесточено можно при помощи индикаторной отвертки или указателя напряжения. Эти приборы используются электриками для определения наличия тока в сети, на носителях тока устройств и приборов, для определения фазного провода на контактах элементов электропроводки. Принцип действия указателя напряжения в свечении неоновой лампы при протекании через нее тока. Для приведения в действие индикатора нужно притронуться рукой к его фазной головке. Если напряжение в сети есть – головка индикатора будет светиться.

Существуют несколько правил, которые просто необходимо усвоить, прежде чем приступать к работе с электричеством:

Перед началом любых электромонтажных работ следует полностью обесточить электрическую цепь, в которой вы собираетесь работать.
Работая с электрическими приборами, не забывайте вынимать штекер из розетки.

  1. Инструмент, которым вы пользуетесь во время работы с электричеством, должен быть с изолированными ручками. На ручках должна стоять отметка «1000 В».
  2. На коробке с электрощитом повесьте предупреждающую табличку, что бы кто-нибудь случайно не включил предохранитель во время вашей работы.
  3. Перед началом работы с электричеством при помощи специальных приборов убедитесь, что напряжение в сети действительно отключено.
  4. Работу с распределительными устройствами, предохранителями, счетчиком, входным напряжением и заземлением, стоит доверить исключительно электрику-профессионалу.
  5. Поврежденные штекеры, соединительные муфты и кабели чинить нельзя. Их просто необходимо менять.

Соблюдение этих правил поможет избежать опасных ситуаций при проведении электромонтажных работ, а также во время установки и ремонта электрооборудования.

Post navigation

Добавить комментарий