Летний домик

Летний домикПриходит весна, друзья, а с весной и сезон строительства. У вас есть небольшой свободный клочок земли и вам хочется иметь летний домик или не большую летнюю кухню, где с удовольствием можно приготовить пищу и отдохнуть. Значит пришла пора заняться строительством и я вам в этом, постараюсь помочь.Если вы хотите именно в этом году построить дом, советую уже сейчас задуматься о начале начал – фундаменте. Конечно, я не сомневаюсь, что вы обязательно будете составлять проект у архитектора, нанимать строителей и для себя оставите скорее обязанности контроля и общего руководства. Но не стоит забывать о том, что достойный контроль может осуществлять лишь тот, кто хоть немного разбирается в технологии строительства.  Надеюсь, я вас убедил? Тогда давайте приступать к строительству, а строитильство летнего домика мы начнём с фундамента.  Строительство фундамента является одним из важнейших этапов возведения долговечного строения: будь это жилой зимний дом, баня или летняя дача. К строительству фундамента предъявляется много требований, выполнение которых обязательно, если Вы хотите, чтобы строение было прочным и в течение многих лет радовало Вас..

Нам подойдёт мелкозаглубленный ленточный фундамент. Ленточный мелкозаглубленный фундамент — самый распространенный тип фундамента при строительстве деревянных домов, бань, дач ,летних домиков и является самым универсальным в применении. Летний домикЕго используют как основу для рубленых, брусовых и каркасных домов. Так же этот тип фундамента подойдет под срубы домов, бань коттеджей. Именно на этом типе фундамента следует основывать проект нашего домика.

Основные материалы для изготовления мелкозаглубленного фундамента:
1. Опалубка — доска обрезная толщиной 25 и 40 мм;
2. Бетон марки М 150 – М 300 ;
3. Арматура – диаметр 12-14 мм;
4. Песок для подушки фундамента;
5. Гвозди, проволока для арматуры.

Почти всегда ленточный фундамент представляет собой бетонную конструкцию, которая имеет периметр будущего дома. Постройка такого фундамента заключается в создании траншеи и заливке её бетоном. Можно в эту траншею, опять же, на раствор установить большие или маленькие бетонные фундаментные блоки.Чем в вашей траншее почва ближе к идеальной,  тем мельче может залегать фундамент. Чем больше в почве глины и воды, тем глубже должен быть фундамент. Есть еще, что следует иметь в виду при рытье траншеи, на сколько легко она копается вглубь. Чем легче копается, тем более вероятна может быть осадка фундамента под собственной тяжестью и тяжестью строения. При вязкой, сильно сжимаемой, почве, следует увеличивать суммарную площадь фундамента и углубляться до малосжимаемых слоёв. В профессиональном строительстве, для цели увеличения площади, опоры фундамента служат так называемые подушки. Это довольно массивные бетонные конструкции, которые в поперечном сечении представляют собой трапецию. На верхнее основание этой трапеции устанавливается фундамент. При постройке ленточных фундаментов можно построить его таким образом, что при вертикальной внешней стороне он будет иметь наклонную внутреннюю сторону, расширяющуюся к основанию. Этот приём позволяет увеличить площадь фундамента и снизить нагрузку на грунт.

На очень жирных почвах можно порекомендовать засыпку дна траншеи значительным слоем смеси песка с гравием с последующим трамбованием. В действительности, можно предприниять много разных стратегий по укреплению фундамента или изобрести и много своих собственных методов. Главное, понять важнейший принцип — предотвратить осадку готового дома, его смещение и наклон.Есть ещё один вариант закладки ленточного фундамента под лёгкий деревянный дом.  Заключается он в том, чтобы сделать неглубокий железобетонный фундамент. Имеется в виду вязание арматуры и заливка всего этого бетоном. Вы скажете а в ,чём здесь смысл? А в том, что при вспучивании под каким-нибудь углом фундамента он не треснет, а приподнимется и выдержит и свой вес и вес построенного на нём дома. И ещё, мало того, что угол фундамента поднимется, он сохранит плоскость, а значит и дом не деформируется, и потолки со стенами не треснут, если они, например, оштукатурены. Мы с Вами съэкономим на земляных работах, но немного потратимся на металле и бетоне, которые должны быть высококачественными (как для перекрытий). Выгодно это или нет — решать Вам. Очень важно, что дом деревянный, а значит лёгкий и нагрузка на фундамент будет не очень серьезной.Толщина стен фундамента не может быть меньше толщины стен будущего дома. Каркас домика:

Ну вот когда бетон приобретёт минимально необходимую прочность ,можно укладывать нижнюю обвязку. Поверхность столбов-свай пропитайте битумной мастикой и проложите обрезки из двух слоев рубероида, это позволит избежать намокания нижней обвязки от бетонных столбов. Соединения бруса нижней обвязки и лаг делайте в полдерева. На стадии заливки в угловые столбы и центральные по короткой стене, заложите анкера-шпильки М16, для крепления нижней обвязки к фундаменту. Их необходимо таже покрыть битумной мастикой и обернуть полоской рубероида, это предотвратит гниение дерева в месте контакта с металлом. В брусе, в местах прохождения анкеров-шпилек, перьевым сверлом 25-30мм просверлите отверстия. Больший диаметр отверстий необходим для возможности небольшого сдвига брусьев, чтобы точно установить под углом 90град. При этом очень точно контролируйте диагонали нашего прямоугольника. Кстати подобный контроль диагоналей необходим и на стадии разметки, бурения и установки гильз фундамента. Везде где необходимо контролировать прямоугольность , используйте этот метод.
Итак углы найдены,зафиксируйте их временными раскосами, используя старые доски или бруски. После этого врезаем остальные лаги. Проконтролируем горизонтальность получившегося сооружения. Временные раскосы можно снять, рама уже жесткая и устойчивая.Ну что пришло время поднимать наш домик вверх. Из бруска 100х100 и 50х100 напилим вертикальных стоек. В нижней обвязке, в местах пересечения с лагами, прорежте пазы на глубину 1.5-2см для установки в них стоек. Шаг лаг и стоек,рассчитывайте исходя из размеров домика,вертикальные стойки можете выставлять через 1.5м так как наш домик небольшой и потом мы будем обшивать их досками.
Сначала стойки устанавливаем по углам.Как вы помните в угловых сваях были залиты анкеры, которые немного возвышались над нижней обвязкой, поэтому в торцах этих стоек 2см сверлом были засверлены отверстия, в них как на направляющие были одеты угловые стойки. Каждая стойка тщательно выставлялась по вертикали в двух плоскостях и крепилась временными раскосами,после этого выставляем все остальные стойки и тоже закрепляем их раскосами.

После этого сверху на стойки накладываем брус 100х100 верхней обвязки и пришиваем его гвоздями на 150-200. К нижней обвязке стойки также пришиты гвоздями, забитыми под углом. В брусе верхней обвязки на соответствующих расстояниях также выбраны пазы под вертикальные стойки. После установки бруса верхней обвязки вставляем и пришиваем промежуточные вертикальные стойки. Для создания жесткости каркаса стен в продольном направлении врезаем укосины из бруска50х100 плашмя,с каждой стороны вертикальной стойки. Одновременно  с помощью бруска, таким же какой использовался для стоек 100-100мм,делаем проёмы для окон и дверей нужного вам размера,у вас получится готовая коробка останется только вставить окна и двери .

После этого можно переходить к укладке бруса перекрытия. Здесь всё просто,берём брус 100х150 нужной вам длины, чтобы с каждой стороны выступал на 0,5м,растояние между брусьями 80-90см.Каркас у нас готов,осталось выбрать тип крышиКрыша принимает все внешние нагрузки (вес кровли и собственных элементов, вес снегового покрова и т.п.) и передает их на стены дома. Крыша это очень важная частьдома, основное назначение которй — принимать на себя внешние нагрузки и защищать дом от атмосферных воздействий. Она должна быть водонепроницаемой, морозостойкой, прочной и сохранять тепло, поэтому ее конструированию уделяют особое внимание.

Прежде чем приступить к описанию скатной крыши и ее конструктивным особенностям, надо четко обозначить, что такое кровля и крыша. Крыша — это конструкция, состоящая из внутренней несущей части, на которую уложено внешнее кровельное покрытие. А кровля — это только видимая часть оболочки крыши, принимающая на себя все атмосферные воздействия. В качестве кровельных материалов используют керамическую, битумную черепицу, металлочерепицу, еврошифер, гонт, камыш, металлический профилированный лист и другие материалы.

Какие бывают крыши:

Крыши делятся на плоские, которые имеют угол наклона от 3° до 5°, и скатные — с углом наклона до 40° и более. Скатные крыши бывают односкатные и многоскатные (двухскатные, шатровые, мансардные, вальмовые, полувальмо-вые и многощипцовые). Односкатные крыши имеют одну плоскость, которая опирается на стены разной высоты, двухскатные — две плоскости, опирающиеся на стены одинаковой высоты. Шатровые состоят из четырех плоскостей в виде равнобедренных треугольников, вершины которых сходятся в одной точке. Мансардными считают те же двухскатные крыши, но только с ломаными скатами. Вальмовые крыши представляют собой четыре плоскости, две из которых имеют форму треугольников, а две другие — трапеции. Многощипцовые имеют сложную конфигурацию и несколько скатов с врезанными слуховыми окнами.

Какой необходим уклон крыши:

Одним из важных параметров крыши является ее уклон. Прежде всего, он способствует удалению с крыши атмосферных осадков. В районах с большим количеством осадков, но не с сильными ветрами крыши необходимо делать с уклоном 45°. На уклон крыши влияет выбор кровельного материала. Например, шифер, черепицу используют на скатах с уклоном не менее 22°, в противном случае есть вероятность просачивания осадков в местах стыков.

От уклона зависит также стоимость крыши — чем он больше, тем больше расход материалов, и соответственно, дороже обойдется конечный результат. Самой экономичной является плоская крыша с уклоном 5°. Уклон двухскатной крыши обычно делают в пределах 25—45°, а односкатной — 20—30°.

Конструкция крыши. Какие бывают конструкции стропильных систем:

Cтроим летний домикОсновными конструктивными элементами стропильной фермы являются стропила, мауэрлаты, подкосы и обрешетка. Верхние концы стропильных ног соединяются внахлест с помощью накладок, нижние крепятся к мауэрлатам, или опорным брускам, которые делают из обтесанных в два канта бревен. Стропильная система малоэтажных кирпичных зданий может отличаться формой и пролетом и бывает наслонной и висячей.

Наслонная стропильная система:

Эта система применяется в домах с внутренними несущими стенами или колоннами, расположенными через 5—6 м, которые могут служить опорами для стропильных конструкций. Количество промежуточных опор в наслоннои системе варьируется и зависит от ширины пролета. В пролетах до 10 м достаточно одной дополнительной опоры, если он больше, то число опор увеличивается. На внутренние стены устанавливают стойки с шагом 4—6 м, к которым крепят прогоны или коньковый брус. Эту систему используют наиболее часто благодаря возможности применять пиломатериалы незначительной длины (4,5—6 м), простоте изготовления и монтажа.

Висячая стропильная система:

Такую систему применяют в зданиях с двухскатными крышами, где имеются большие пролеты и нет внутренних несущих стен. Она представляет собой устойчивую геометрическую фигуру — треугольник — из двух стропильных ног — верхнего пояса, и затяжки — нижнего пояса, жестко соединенных между собой в ферму. Стропила опираются концами на наружные стены, а опорой для них служат мауэрлаты. Применение в чердачных крышах подобных ферм помогает решить одновременно две задачи: при отсутствии внутренних опор организовать одно- или двухскатную крышу, одновременно подвесив к нижнему поясу системы — фермы конструкции чердачного перекрытия. При пролетах более 9 м дополнительно предусматривают решетку из стойки, подкосов и ригелей. Это увеличивает жесткость конструкции и препятствует прогибу длинных стропил. Висячую стропильную систему следует собирать и устанавливать целиком, в готовом виде, что сложнее, чем делать наслонную из отдельных элементов. Поэтому ее, как правило, монтируют на чердачном перекрытии.Чаще всего опорный брус сечением 150 х 150 мм или бревно, опиленное в два канта, крепят к стене здания анкерами, прокладывая под него гидроизоляцию в виде полосы рубероида или толя. Затем устанавливают стропила. Их верхние концы крепят к коньковому брусу или соединяют внахлест с помощью накладок, а нижние крепят к мауэрлату скобами, а также скрутками к стенам здания. Скруткой называют кусок толстой проволоки, один конец которой прикреплен к стропильной ноге, а другой — к костылю, вбитому в шов каменной кладки на расстоянии 300 мм от верхнего края стены. Такой прием поможет сохранить целостность крыши при сильных порывах ветра. Для жесткости и устойчивости стропил между стойками и прогонами устраивают подкосы.

Все размеры стропильных ног, обрешетки, подкосов и других элементов определяют в ходе проектирования конструкторским расчетом. Ширина досок для стропил обычно равна 50 мм, высота — 150, 180 и 200 мм, высота брусьев — 60—140 мм. Аля образования свеса, предохраняющего стену от намокания, затяжки или стропила выводят за линию наружной стены дома. Величина свеса должна составлять не менее 550 мм.

Из чего состоит кровельный «пирог»:

После установки стропильной конструкции крыши приступают к следующему этапу — созданию кровельного «пирога». Одним из самых важных правил при этом является то, что пароп-роницаемость всех слоев «пирога» по направлению изнутри наружу должна увеличиваться. Тогда крыша сможет дышать, и влага не будет накапливаться в конструкциях кровли и материалах.

Контробрешетка:

Начинают создание кровельного «пирога» с устройства контробрешетки. Она представляет собой бруски сечением 50 50 или 60 х 60 мм, которые монтируются ВДОЛЬ СТРОГА Гидроизоляционная мембрана, защищающая утеплитель снаружи, укладывают на контробрешетку, выполненную из деревянных брусьев пил, повторяя их рисунок. Контробрешетка выполняет очень важную функцию — она формирует вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем. Грамотная организация вентиляции позволяет удалить в под-кровельном пространстве избыточную влагу, избежать гниения материалов и образования грибка.

Утеплитель:

Изнутри подкровельного пространства, с внутренней стороны утеплителя укладывают пароизоля-цию (паробарьер) из полиэтилена, армированной ткани или арматурной сетки. Между стропилами кладут теплоизоляционный материал в несколько слоев с перехлестом швов. Причем желательно, чтобы его толщина была меньше высоты стропил. Утеплитель предотвращает потерю тепла через конструкцию крыши. Рекомендуется использовать экологически чистые минераловатные плиты с низкой теплопроводностью и плотностью не менее 35 кг/м3.

Гидроизоляция;

С внешней стороны утеплителя на контробрешетку укладывают ветрозащитную и гидроизоляционную пленку — мембрану с определенной структурой волокон. Этот материал работает как ниппель: пропускает пары, попавшие в утеплитель, изнутри помещения наружу, но не пропускает влагу извне внутрь теплоизоляционного слоя.

К тому же благодаря толщине стропил и наличию контробрешетки с обеих сторон утеплителя создан зазор для вентиляции в 20—30 мм. Это значит, что попавшая в под-кровельное пространство атмосферная влага или водяные пары изнутри помещения будут легко выдуваться наружу, и деревянная конструкции кровли не пострадает от влаги. Надо только помнить, что если уклон ската небольшой — от 10° до 22°, необходимо предусмотреть дополнительный слой гидроизоляции (модифицированные рулонные кровельные материалы) под штучный кровельный материал.

Обрешетка:

Обрешетку выполняют из брусьев сечением 40 х 40 мм или 50×50 мм и укладывают перпендикулярно стропилам, потом на нее настилают кровельный материал. Она принимает вес от кровельного материала и, в свою очередь, передает его на стропила, которые передают нагрузку несущим стенам дома. Первая от карниза планка обрешетки устанавливается выше остальных на толщину кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала. В частности, при укладке черепицы он зависит от выбранной модели. Однако есть кровельные материалы, которые требуют устройства сплошной обрешетки, например мягкая битумная покрытие и плоский асбоцементный шифер. Для этого используют ОСП или влагостойкую фанеру, которые следует укладывать с зазорами, чтобы компенсировать линейное расширение материалов при перепаде температур. Под мягкую черепицу поверх сплошной обрешетки укладывают подкладочный ковер, который выравнивает поверхность кровли и гидроизолирует ее в период монтажа кровельного материала. В качестве такого ковра можно использовать материал, основой которого является стеклохолст, пропитанный модифицированным битумом. Это позволяет подкладочному ковру сохранять эластичность, устойчивость к перепадам температур, отличные гидроизоляционные качества даже при низких температурах.

В каком порядке выполняются кровельные работы:

Сначала кровельным материалом покрывают карнизные свесы и устанавливаем водосточные желоба. Затем его укладываем на ендовы и слуховые окна, уделяя особое внимание местам их соединения со скатом крыши.

Следующий этап — устройство из кровельной стали воротника вокруг дымовой трубы если она есть. Со стороны конька стальной лист заводится под кровлю, а со стороны карниза — поверх нее, образуя воротник. У самой трубы лист подводится под кирпичную кладку. В целях противопожарной безопасности кровельный материал должен отстоять от трубы на 15 см, а все деревянные элементы — на 40—50 см. После этого выполняют покрытие скатов кровли, которое делают справа налево и снизу вверх. Завершающим этапом является монтаж водосточной системы.C  крышей мы определились.Дальше мы займёмся отделкой стен.Берём доски толщиной 2.5-3см, доска может быть и не обрезной-это съэкономит немного денег,и обшиваем  в нахлёст ,весь домик по нашим, вертикально и по уровню выставленным стойкам.Такой же доской обшиваем и внутреннюю часть домика,а для утепления между досками закладываем утеплитель.Окончательно отделать домик можно,свиниловым сайдингом или блок хаусом.

Сайдинг :экологически чистый ,строительный материал, предназначенный для наружной отделки жилых, производственных, хозяйственных зданий, торговых предприятий. Он имеет длительный срок службы (50 лет), устойчив к высокой влажности, перепадам температур от +50° до -50°C, воздействию солнечных лучей.

Сайдингом  могут облицовываться деревянные, кирпичные, железобетонные здания, а также быстровозводимые конструкции. Он прост в монтаже и при правильной установке не требует ремонта в течение всего срока эксплуатации. Все это делает сайдинг  незаменимым материалом для отделки новых зданий и ремонта. Три составляющих качества сайдинга  гарантируют, что покупатель получает продукцию, отвечающую мировым стандартам .

Сегодня выпускается  серии стеновых панелей с текстурой, имитирующей корабельный брус и деревянную вагонку. Длина панелей варьируется от 366 см до 373 см, ширина составляет 20,5 и 25,5 см. Для монтажа сайдинга выпускаются следующие аксессуары: стартовая планка, J-профиль 5/8 дюйма, H-профиль соединительный, внутренний угол, сливная планка и финишная планка.Блокхаус..

Блокхаус — отделочная доска, представляющая собой оригинальную имитацию под оцилиндрованное бревно.

Блокхаус сортируется по категориям А, В, С.Он имеет гладкую поверхность и не растрескивается.
Отделка помещений блокхаусом — признак благополучия и стиля в доме.  Благодаря естественному природному материалу Ваш дом будет “дышать”. Блокхаус используется и при брусовом и при каркасном строительстве.
Широкий блокхаус, изготовленный под оцилиндрованное бревно, лучше всего использовать для горизонтальной обшивки дома снаружи и отделки фасада. Узкий блокхаус подойдет для отделки внутренних помещений.
Используя блок-хаус, можно обшить любой дом, дом из пеноблоков или монолитного бетона. Используя современные теплоизоляционные материалы (Rockwool, Paroc) и паро — ветрозащитные пленки (Taivek) можно обеспечить не только прекрасный внешний вид Вашего дома, но и отличную тепло и звукоизоляцию. Крупный БЛОК-ХАУС отлично выглядит снаружи здания и широко используется для изготовления каркасных домов.

Post navigation

Добавить комментарий