Дверь

Нужно учитывать тот факт, что качество изготовления и технологии, которые обеспечивают современным дверям отличный  внешний вид, существенно отличаются от тех, что были несколько лет назад.

И как следствие, появились некоторые тонкости, которые нужно знать мастеру, при установке той или иной модели   двери . Зачастую качественное выполнение определенной операции , возможно только с применением узкоспециализированного инструмента и професионализма мастера.Но если Вы по какой-либо причине,  всё же решите установить двери своими силами, то эта статья именно для Вас,в этой статье я подробно расскажу, про весь процесс установки дверей. Ведь, для того, чтобы дверь отлично служила на протяжении всего эксплуатационного периода, легко открывалась и закрывалась, важно не сделать каких-либо упущений,  при ее установке. Я думаю,  что совсем не лишней , эта cтатья будет и для тех, кто захочет просто проконтролировать ход работы, по установке дверей.

Врезка фурнитуры двери :

Петли, лицевая планка замка (она прикрывает место врезки механизма замка на торце двери) и его запорная планка должны быть врезаны в дверное полотно и в коробку «заподлицо», то есть вровень с поверхностью. Допускаются исключения для верхней петли, так как глубина ее врезки определяется наличием у нее люфта и его величиной. Кроме того, вся названная фурнитура должна «садиться» в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров (в крайнем случае, они не должны превышать 0,5-1 мм). Уже по итогам этой операции можно судить о профессионализме установки межкомнатной двери. Полное отсутствие зазоров, например, между картой петли и телом коробки — признак мастерства. Причем такого результата можно добиться не только, используя специальный электроинструмент — фрезер, но и при помощи обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля. Сначала карты петель временно привинчиваются двумя шурупами к торцу дверного полотна на расстоянии ориентировочно 20 см от верхней и нижней кромки двери. Это расстояние может быть чуть больше или меньше, главное, чтобы у всех дверей оно было одинаковым. Контур петли обводится скальпелем, при этом фанеровка и древесные волокна перерезаются на глубину 2-3 мм. Затем карты петель отвинчивают и в пределах имеющегося контура делают выборку на требуемую глубину. Получается углубление, границы которого в точности повторяют все обводы врезаемой детали. Карта петли должна «сидеть» в нем плотно, без каких бы то ни было зазоров.

В крайнем случае, со стороны одного из краев допускается зазор не более 0,3-0,5 мм. Однако у этого способа имеются недостатки — острый нож или скальпель хорошо перерезают дерево только вдоль волокон. В поперечном же направлении они могут перерезать только тонкий слой шпона, как правило, оставляя на фанерованной поверхности лишь глубокую царапину. Для того чтобы продолжить работу, в царапину вставляют жало стамески и при помощи короткого удара по ее ручке делают углубление на 2-3 мм. Применительно к фанерованным дверям и дверям из массива этот способ врезки очень удобен. Но для коробок и дверей из МДФ, окрашенных по автомобильной технологии, он не подходит, поскольку, применяя его, удается разрезать лишь тонкий слой краски. Более того, от ударов по стамеске краска на соседних участках начинает отслаиваться, поэтому четкой и ровной границы получить невозможно.

Врезку фурнитуры в двери подобной конструкции лучше всего осуществлять при помощи упоминавшегося «фрезера». Ряд проблем возникает при обводке деталей, контур которых имеет скругленные участки: чем меньше радиус закруглений, тем труднее выполнить эту операцию с необходимой степенью точности. Таким образом, фурнитура, врезаемые части которой имеют прямолинейные очертания, лучше всего подходит для ручной врезки, а с закругленными углами — для механической. Рассмотрим следующий этап. После того как будут сделаны выборки под петли на торце дверного полотна, а карты петель будут закреплены в своих гнездах шурупами, на каждую из петель надевается оставшаяся от нее половинка и затем прикладывается стойка коробки. На стойке отмечается положение петель, и весь цикл по врезке карт повторяется, правда, теперь уже применительно к стойке. Обратите внимание, что примерять рекомендуется только стойку коробки, а не всю коробку целиком.

Поэтому некоторые отечественные двери, поступающие в продажу с уже собранной коробкой, целесообразнее разобрать: максимальное удобство при выполнении работ — гарантия качественного результата. После врезки петель дверное полотно переворачивается, врезается замок, вставляются ручки. Из соображений удобства, а также с целью снижения риска повреждения полотна в ходе операции, запорная планка врезается уже после установки двери. Это делается следующим образом: язычок замка смазывают любым красящим, но легко смывающимся составом, например, клеем ПВА, который во время ремонта всегда имеется под рукой. Сначала поворотом ручки язычок убирают, закрывают дверь, отпускают ручку. При этом язычок выдвигается и оставляет отпечаток на коробке. По отпечатавшейся полоске делается прямоугольная выборка под язычок. После чего накладывается и временно прикручивается запорная планка, обводится (ножом или скальпелем) ее контур. Далее соблюдается та же последовательность операций, которая предусмотрена при врезке петель.

Основные ошибки при установке дверей:

  • При монтаже дверей оставляют маленькие зазоры между полотном и коробом, вследствие чего, дверь закрывается с трудом.
  • Коробка ставится не по уровню, в результате между дверью и коробом остаются щели.
  • При установке ответной части основного механизма замка нарушают точность врезания, «язычок» замка не защелкивается.
  • Зазор между коробом и стеной заполняют монтажной пеной без распорок — короб выгибается, двери не закрываются.

    Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3-4-мя сквозными отверстиями диаметром 5-6 мм крепится к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойка двери устанавливается вертикально. После этого на нее сразу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, постоянно проверяют его положение, при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности полотна. В связи с тем, что стены в большинстве случаев имеют наклон, допускается небольшое отступление от вертикали при установке двери, но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельное значение этого наклона определяется опытным путем и обязательно со смазанными петлями. Иначе может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну временно оставаться неподвижным, а после смазки трение уменьшится, и дверь начнет самопроизвольно закрываться. Убедившись, что месторасположение стойки выбрано правильно, ее снимают. После того как по сделанным отметкам просверлят остальные отверстия в стене, стойку двери устанавливают снова и при помощи шурупов фиксируют окончательно. Далее проверяют, как закрывается и открывается дверь. Если все перечисленные требования выполнены, то устанавливают вторую стойку двери на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное полотно прилегало к коробке без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3-4 мм. Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки (перекладину) с тем же зазором между ней и верхним краем двери. В итоге учитываются « люфты » у петель и даже форма самого полотна. То есть при желании с помощью клиньев можно выгнуть стойку так, что она в точности будет повторять контур полотна. Помимо необходимости соблюдения всех перечисленных требований, имеется еще ряд ключевых моментов, на которых хочется акцентировать внимание. Например, часто встает вопрос о том, каким должно быть расстояние между торцом дверного полотна и поверхностью коробки. Почему-то многие считают, что чем меньше этот зазор, тем лучше, и потому просят мастера сделать его минимальным. При этом каждый раз приходилось объяснять, почему же зазоры при установке двери сделаны больше. Способ сквозного крепления имеет ряд недостатков, главным из которых считается наличие отверстий (диаметром 8-10 мм) под установочные шурупы (их обычно по окончании ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают заглушками). Возникают также небольшие проблемы при монтаже дверей, коробка которых поставляется в собранном виде со срезанными под 45* стойками и перекладиной (некоторые испанские двери). Зачастую такая перекладина оказывается коротковатой. Для того чтобы получить хотя бы минимальный зазор между торцом дверного полотна и коробкой (2-3 мм), оставляют в одном из верхних углов коробки 1-2 мм щель, которую при помощи шпаклевки можно сделать практически незаметной.

    Установка двери с «черновой коробкой»:

    Основная часть проблем, возникающих при установке дверей, обусловлена недостаточным уровнем качества строительства и как следствие — неудовлетворительным состоянием строительных конструкций. Так, дверные проемы зачастую имеют любую форму, только не прямоугольную, их откосы не образуют с плоскостью стены прямой угол. В связи с этим при установке коробки приходится тратить много времени на проверку вертикальности каждой стойки. Удается существенно упростить задачу, используя «черновую коробку» — так обычно называют встраиваемый в проем каркас из толстой широкой доски. Если он установлен строго вертикально, то процесс монтажа всего дверного блока заметно облегчается. Шляпки шурупов, с помощью которых осуществляется крепеж, можно спрятать под петли, хотя при этом возможность регулировки сильно усложнится, поскольку каждый раз придется снимать и дверное полотно, и сами петли. Но если «черновая коробка» выставлена точно, то регулировка может вовсе не понадобиться или, по крайней мере, будет сведена к минимуму.

  • Для закрепления дверной коробки бывает достаточно использовать по три-четыре шурупа на каждую стойку. Если дверь висит на трех петлях, появляется возможность «спрятать» под каждой из них по шурупу. На противоположной стойке один из шурупов «прячут» в ее средней части — под запорной планкой замка. Оставшиеся крайне необходимые два шурупа «спрятать» уже некуда. При значительной толщине коробки (4-5 см) можно «зацепиться» за край четырьмя шурупами, направленными наискосок, и прикрепить ее к деревянной доске фальш-короба. В дальнейшем шляпки шурупов и само отверстие закрываются наличником. Почему этого нельзя сделать в бетоне или кирпиче без «черновой коробки»? Потому что под нужным углом просверлить отверстие в этих материалах крайне трудно, а иногда и просто невозможно.

  • Существует и другой вариант, когда дверная коробка закрепляется в стеновом проеме при помощи металлических уголков или пластин. Возможность регулировки в этом случае очень сильно ограничена, так как зафиксировать стойки необходимо уже с первой или, по крайней мере, со второй попытки. Этот способ крепления более трудоемкий, поскольку приходится выполнять двойную работу: сначала устанавливать и крепить «черновую коробку», причем с очень высокой степенью точности, и затем уже монтировать сам дверной блок.

  • Такой способ часто применяют при установке дверей в широкие проемы, которые позволяют помимо дверного блока размещать в них по две доски толщиной не менее 2 см. Имеет смысл воспользоваться подобным вариантом при капитальном ремонте, когда сносятся старые стены и сооружаются новые: зная заранее, какие двери будут устанавливаться, можно в процессе строительства ставить в перегородках «черновые коробки» с нужным размером светового проема.

    Заделка швов при установке межкомнатной двери :

    Сегодня швы, как правило, заполняют пеной. Операция эта занимает всего несколько минут, а после «высыхания» (точнее вулканизации) пены ее излишки срезают ножом. Способ сквозного крепления с запениванием швов имеет одно немаловажное преимущество: если через год по тем или иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов немного раздвинуть стойки. Но, несмотря на все удобства в использовании этого материала, следует помнить о некоторых отрицательных моментах. Как показывает практика, в некоторых случаях после поверхностного высыхания пена сохраняет способность расширяться, причем в течение весьма продолжительного времени. Зачастую это сопровождается деформацией дверных коробок. Причины, вызывающие подобные негативные явления, могут быть самые разные: либо избыток пены в шве, либо недостаток влаги при вулканизации пены, а иногда — применение некачественной продукции. Для высохшей пены, имеющей незамкнутые поры, напротив, вредна повышенная влажность воздуха, поэтому при ее использовании в санузлах требуется принимать меры по пароизоляции шва. И, наконец, пена не способна предотвратить деформацию сучковатых коробок.

  • Наиболее технологически правильным процессом является заделка швов цементным раствором. Он создает между стеной и коробкой своеобразный опорный клин, наилучшим образом препятствующий возможным изгибам коробки. Однако при заполнении шва раствором, содержащим изрядное количество воды, дверную коробку может «повести». Эти последствия можно исключить, если на коробку с изнаночной стороны наклеить широкий «скотч». К тому же совершенно необязательно стараться заполнить все пустоты — достаточно, чтобы глубина заделки швов составляла 1-1,5 см. Во время этой операции вряд ли удастся не испачкать коробку, но с окрашенных и лакированных поверхностей следы раствора легко смываются. На полуфабрикат, не имеющий защитного покрытия, наклеивают специальный «малярный скотч», клеящий состав которого при кратковременном использовании не оставляет следов после удаления «скотча». Чтобы материал «заделки» не высыпался при первом же сотрясении, например, когда будут прибиваться наличники, нужно добавить в раствор немного клея ПВА — 1-2л на 10 кг сухой смеси, а самим клеем прогрунтовать очищенную от «набела» (слои старой шпаклевки и краски) поверхность стены.

  • Идеальным считается вариант установки двери, когда шов армируется штукатурной сеткой. Но при ширине швов в 1-2 см их достаточно зашпаклевать, проклеив серпянкой. Только после окончательной отделки стен (оклейки обоями или окраски) монтируют (прибивают или приклеивают) наличники. При установке межкомнатной двери нельзя заполнять швы алебастром, что часто встречается в строительной практике. Алебастр расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки.

    Установка двери в санузел и ванную:

    Установка и монтаж дверей в типовом санузле отличается рядом особенностей. Современное панельное домостроение предусматривает установку в квартиры готовых сантехкабин. Однако, несмотря на заводское изготовление, их стены могут иметь отклонение от вертикали 5-7 см. Более того, в гипсовых санузлах поверхность одной и той же стены может иметь двоякую кривизну. Поскольку двери в санузле чаще всего остаются закрытыми, то, казалось, можно было бы примириться с тем недостатком, что они будут самопроизвольно закрываться, и поставить двери «по стене», то есть с тем же наклоном, который имеет стена. Но ведь рядом с ними под прямым углом к этой стене будет стоять кухонная дверь или дверь в другую комнату.

    Установка дверной коробки:

    Установленная по всем правилам, то есть вертикально, она будет лишний раз подчеркивать наклон «санузловых» дверей и кривизну стен. Следовательно, стены необходимо выравнивать, что сопровождается не только лишними затратами (= $ 5-10/м2), но и потерей полезной площади без того не слишком просторной ванной (стены наклонены почему-то всегда вовнутрь). Помимо собственных стен санузел имеет и собственный пол с небольшим порожком (около 5 см), предохраняющим квартиру от затопления. Поэтому нижняя кромка «санузловых» дверей располагается примерно на 10 см выше, чем у остальных дверей квартиры.

  • Как показывает практика, большинство заказчиков старается приобрести для всей квартиры двери одного типа. Часто и для санузла покупаются стандартные двухметровые двери, хотя проем в типовой сантехнической кабине подходит для установки дверей высотой 190 см. Поэтому не являются редкостью ситуации, когда приходится приспосабливать двери либо проем под тот или иной дверной блок. Остановимся на этом моменте подробнее.

  • Стены в подобном санузле достаточно тонкие (4-5 см), поэтому при выборе дверей важно подобрать и коробку нужной ширины. В идеале она должна превышать толщину стены не более чем на 1-1,5 см (с учетом толщины облицовочной плитки и слоя раствора). В крайнем случае, чтобы не наращивать всю стену, срезают с коробки лишние сантиметры. Например, такая необходимость часто возникает при установке финских дверей. Закрасить поверхность распила, сохранив первоначальное качество, мало кому удается, потому обрезанную сторону обычно закрывают наличником. Тем не менее, линия среза все равно остается довольно-таки заметной.

  • Подобные операции подгона коробки при установке двери возможны, если она изготовлена из массива древесины. При попытке срезать часть фанерованной коробки шпон на линии среза может отслоиться сразу или спустя некоторое время. Коробки же, изготовленные из MDF, при удалении лишних сантиметров просто придут в негодность.

    Расширение проема при установке двери:

    При решении вопроса, что предпринять — расширить проем или укоротить дверь, нужно учитывать, что не каждую дверь можно укоротить и не каждый проем можно расширить. Для начала желательно выяснить, хотите ли Вы, чтобы верхняя отметка всех имеющихся в квартире дверей находилась на одном уровне. В большинстве случаев это имеет принципиальное значение, хотя некоторых клиентов соседство «разноуровневых» дверей совершенно не смущает. Эта группа заказчиков не хочет подвергать новые двери риску быть испорченными и, как правило, настаивает на расширении дверного проема. Если сантех-кабина сделана из гипса, то осуществить это не сложно (= $5-10).

  • Во-первых, можно использовать «болгарку», правда, при этом будет очень много пыли. Кроме того, гипс хорошо пилится обыкновенной ножовкой с крупным зубом, только придется приложить некоторое усилие, чтобы перерезать находящуюся в стенах стальную арматуру. Если же вставить в ножовку по металлу полотно SANDVIK, то на все это понадобится лишь несколько минут. В некоторых санузлах, собранных из асбоцементных листов, над верхней частью проема проходит стальная полоса — часть каркаса кабины. Если ее перерезать, то ослабится вся конструкция в целом. Кабина, конечно, не рухнет, но в ослабленных местах, в том числе и на облицовочной плитке, могут появиться трещины.

  • Поэтому в подобных санузлах рекомендуется укорачивать дверь, нежели расширять проем. Допускается укорачивать только те полотна двери, у которых расстояние от нижнего края до нижней филенки больше, чем расстояние от верхнего края до верхней филенки. Тогда после отпиливания нижней части (= $5-20) расстояния до филенок станут примерно одинаковыми. Укоротить можно межкомнатные двери из сплошного массива, а также облегченные каркасные двери без заполнения или с сотовым картонным заполнением. При этом сначала нижний связующий брусок (у каркасных дверей) удаляется, затем после отпиливания вклеивается обратно.

    Если необходимо установить двери в узкий проем :

    Существует немало многоэтажек, где в санузлах стоят двери, ширина которых равна 55 см. Такие модели можно найти на рынке, но выбор их крайне ограничен. Поэтому нередко приходится приспосабливать к зауженному проему двери стандартной ширины (60 см). Двери в сантехкабинах этого типа разделены всего лишь широкой доской (около 20 см). На ней расположен стандартный блок выключателей с розеткой. Сложность заключается в том, что эта доска является элементом дверной коробки каждой из двух дверей. Удалив ее, мы лишаемся возможности закрепить стойку новой дверной коробки. Обе стойки можно связать между собой, но как их прикрепить к сантиметровому листу асбоцемента? Оставить эту доску или хотя бы ее часть невозможно, так как придется расширять проем с другой стороны, а сделать это не позволяют размеры ванны: ее бортик будет выступать в дверной проем. Для такого случая установки двери можно использовать следующую схему. Проем очищается полностью, снимается и разделительная доска. Крепятся к стенам стойки с петлями. Навешиваются и выставляются по уровню обе двери. Далее стойки (от разных коробок) связываются между собой общей перекладиной. Измеряется расстояние между полотнами, и с учетом необходимых зазоров под этот размер выстрагивается брусок. При установке он вставляется в промежуток между стойками и вверху крепится к перекладине, а внизу — к уголку, который остался от старой коробки двери. Затем к бруску прибиваются ограничительные рейки. То есть получается конструкция, похожая на ранее существовавшую, только блок выключателей переносится на ближайшую стену.

    Выводы к правильной установке межкомнатной двери :

    Несмотря на то, что при установке даже не очень качественных дверей можно добиться приличного результата и приспособить к стандартному проему почти любые двери, все-таки наиболее рациональным представляется следующий подход.

  • Говорить о качественной установке дверного блока можно только при одном условии: если в любом положении полотно межкомнатной двери остается неподвижным. А это означает, что блок должен быть установлен строго вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Максимальное отклонение от вертикали, допускаемое при установке дверного блока, не должно превышать 1-1,5 см. В противном случае монтажный дефект будет восприниматься визуально.

  • При установке дверей в квартире с не выровненными стенами много времени тратится не только на врезку фурнитуры и крепление коробки, но и на выбор наилучшего расположения дверного блока в имеющемся проеме. Кроме того, необходимо учитывать уклон пола, возможные локальные неровности и многое другое.

  • В частности, некоторые отечественные двери, изготовленные по упрощенной технологии, имеют полотна и коробки далеко не прямоугольной формы. Более того, они способны изменять свои геометрические параметры в процессе эксплуатации.

  • Это нередко приводит к тому, что после окончания ремонта коробки «ведет», а установленная дверь вдруг перестает закрываться. С большим или меньшим успехом перечисленные проблемы решаются мастерами, которые сегодня используют в основном два способа установки: «на пену» и способ, предусматривающий сквозное крепление дверной коробки при помощи шурупов.

  • Сборка блока двери при установке :

    Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Для дверей категории «эконом-класса» (= $ 80-100), к которому относится большая часть российской продукции, финские и испанские двери, наиболее универсальным представляется второй способ. Сквозное крепление дверной коробки. Суть способа заключается в том, что коробка собирается «по месту» вокруг висящего дверного полотна, а сквозное крепление дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки.

    Установка межкомнатной двери :

    При покупке двери не только учитывать внешний вид, но и обращать внимание на ее конструкцию и технологию изготовления. Независимо от фирмы-производителя брак может встретиться в любых изделиях. Неудовлетворительное качество импортных дверей чаще всего объясняется неправильной транспортировкой и хранением. Что же касается отечественной продукции, то, несмотря на очевидные успехи в области производства дверей за последние пять лет, примеров выпуска изделий по упрощенным технологиям по-прежнему достаточно много. Поэтому, приобретая российский товар, следует быть более внимательным. К примеру, выбирая дверь из сосны, рекомендуется установить, из какого именно массива, наборного или цельного, изготовлены полотно и коробка. Если коробка двери изготовлена из цельного бруса, то нужно проследить, чтобы в ней не было больших сквозных сучков, поскольку не исключено, что при смене сезона, то есть при изменении влажности воздуха, такие двери будут деформироваться.

  • Если сантехническая кабина, не имеет очевидных признаков брака, и ее не заменяют, то лучше подбирать двери для всей квартиры с учетом наличия в продаже однотипных укороченных моделей фабричного изготовления (высотой около 190 см и с шириной дверных коробок 6-6,5 см). В начале девяностых, когда выбор моделей дверей был довольно скудным, укорачивание дверей и подгонка коробок при установке дверного блока диктовались необходимостью. До сих пор некоторые фирмы, торгующие испанской продукцией, предлагают за счет заказчика отпиливать часть полотна двери. Однако из-за удаления нижнего связующего бруска ослабляется вся конструкция двери. Продавцы обычно утверждают, что ничего страшного не происходит. Но все-таки лучше не проводить подобных экспериментов и доверять изготовителю, тем более что современный выбор дверей для типовых санузлов довольно широк.
  • Если исправление заводского или строительного брака требует существенных финансовых затрат, имеет смысл снести всю старую сантехкабину и построить на том же месте новую. Этот вариант даже предпочтительнее в ситуациях, когда необходима новая разводка труб к раздельным кранам и полотенцесушителю. В противном случае старые стены сантехкабины пришлось бы прорезать, чтобы в образовавшихся пустотах (штробах) проложить водопроводные трубы. При этом в гипсовой кабине была бы перерезана металлическая каркасная сетка, а в асбоцементной — лист, образующий внутреннюю стенку, что не может не ослабить всей конструкции.
  • Преимущества вновь построенного санузла достаточно очевидны. Новые стены будут вертикальны — следовательно, не понадобится их оштукатурить или выравнивать, толщина стен будет соответствовать ширине дверной коробки. В новую сантехническую — кабину можно будет установить стандартные двухметровые двери, а в целях защиты от затопления уровень пола сделать ниже уровня пола остальных помещений квартиры. Несмотря на кажущуюся масштабность подобной перепланировки, стоимость этой работы относительно невелика.Технология установки входной металлической двери:Демонтаж старой двериПеред установкой, прежде всего, необходимо освободить сам дверной проем от всех элементов старой двери.
    Демонтаж, конечно же, начинается с отделения дверного полотна от коробки. В случае использования разборных петель, дверь открывается на угол более 90 градусов и при помощи ломика поднимается вверх до тех пор, пока не соскочит с дверных петель. Если же дверное полотно крепилось на неразъемных петлях, то его необходимо открутить при помощи отвертки.
  • Далее производится демонтаж самой коробки. Если она изготовлена из деревянных брусков, то необходимо сначала выкрутить или вытянуть всевозможные анкера и гвозди, после чего ножовкой распилить боковые стойки примерно посередине бруска. Теперь их можно оторвать при помощи ломика. С демонтажем верхней и нижней части коробки проблем возникнуть не должно.
  • С металлической дверной коробкой, возможно, придется сложнее. Так если она будет закреплена с использованием сварки, то придется болгаркой срезать крепежные прутья.
  • Когда дверной проем освобожден, нужно молотком отбить от него все мешающие установке двери куски раствора, старой штукатурки, а так же избавиться от торчащих гвоздей и кусков старой звуко- тепло- изоляции.Установкка двери:
  • Способ крепления дверной коробки зависит от того, на каком уровне относительно дверного проема устанавливается входная дверь:Первый способ крепления:
  • Стальные прутья (можно использовать отрезанные куски арматуры) после забивания в стену либо привариваются, либо расклепываются. Вместо стальных прутьев для крепления могут использоваться анкерные болты.
  • При таком способе фиксации рекомендуется делать технологический зазор между стеной и дверной коробкой в пределах 10-20 мм с каждой стороны.

Второй способ крепления:

  • Второй способ крепления используется при установке только в том случае, когда входную дверь необходимо утопить в дверном проеме. Так как дверь утапливается внутрь, установить монтажные пластины на края проема не представляется возможным. Такой способ должен использоваться, только если толщина стен составляет более 15 см, иначе в случае взлома входную дверь могут просто вырвать из стены.
  • Крепление производится через отверстия непосредственно в дверной коробке. Если отверстия под крепление уже предусмотрены производителем дверей, то дверную коробку можно закрепить с помощью анкерных болтов (идут в комплекте с дверьми). Сами болты прикрываются пластиковыми заглушками под цвет коробки.
  • Если же отверстий в боковом профиле не предусмотрено, их высверливают, а затем через них в стену забиваются стальные прутья и привариваются к внутренней стенке профиля. Сварку осуществляют в точке на внутренней стенке профиля, через отверстие в боковой части коробки.
    Величина зазора при таком способе крепления должна составлять 5-15 мм от каждой из сторон.
  • В зависимости от конкретного дверного проема можно использовать комбинацию этих методов. Штыри (болты) для крепления нужно выбирать толщиной 12-15 мм и длиной не менее 100-150 мм.Со способом крепления определились, теперь перейдем непосредственно к установке входной двери.
  • Выравнивание входной двери следует начинать со стойки, на которой находятся дверные петли. При помощи отвеса или строительного уровня проверяем вертикальность стойки, как с лицевой стороны, так и с внутренней стороны дверной коробки. Для следующих работ понадобится перфоратор или электродрель.
  • Необходимо в стене через монтажные проушины просверлить отверстия диаметром не менее 15 мм и глубиной минимум 100-120 мм. В просверленные отверстия забиваются штыри (или закрепляются анкерные болты), после чего повторно проверяется качество выполненных работ при помощи уровня. Если все было выполнено, верно, то можно при помощи сварки приварить штыри к монтажным пластинам.
  • Теперь можно навесить дверное полотно, при этом не забыв смазать петли и уложить в них маленькие шары (если они предусмотрены конструкцией). Остатки смазки лучше сразу же аккуратно удалить.После этого приступаем к выравниванию боковой стойки со стороны замка (предварительно установите всю дверную фурнитуру). Для этого, смещая стойку и прикрывая дверь, нужно добиться по всей высоте равномерного зазора между дверью и боковой стойкой величиной 2-4 мм. Тепер, аналогично предыдущей стойке, закрепляем ее в дверном проеме.
  • Заваривать прутья нужно (окончательно затягивать болты) только , когда еще раз проверите и убедитесь, что дверное полотно легко открывается и закрывается, не касаясь коробки. В случае невозможности применить сварку, можно расклепать прутья при помощи молотка или кувалды. Здесь нужно быть максимально осторожным: один неверный удар может повредить геометрию всей вашей двери.
  • После того как входная дверь установлена, необходимо запенить зазор между стеной и коробкой при помощи монтажной пены. Для того , чтобы короб не вымазался, с лицевой стороны его необходимо по всему периметру обклеить cкотчем.Для увеличения адгезии пены, дверной проем лучше смочить водой. Одного баллона пены должно хватить , на запенивание всего периметра проема. Для удобства , лучше воспользоваться баллонами пены, которые устанавливаются в специальные пистолеты. В этом случае , можно экономно расходовать материал , благодаря точному дозированию подачи пены.Через 24 часа, дав время окончательно подсохнуть монтажной пене, остается только заштукатурить монтажные проушины и всё остальное пространство между дверным проемом и коробкой.1. Петли двери
    2. Дверная коробка
    3. Полотно
    4. Лист стальной
    5. Облицовка
    6. Глазок
    7. Ребра жесткости
    8. Отклоняющий блок
    9. Тяга распределителя
    10. Замок
    11. Стальные шипы (противовзломные).

    Установка входной двери очень сложный технологический процесс, который требует больших профессиональных навыков. Если вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами профессионалов. Удачи Вам…..

Post navigation

Добавить комментарий